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Fiz umas modificações no meu setup: Saiu kit helix precision e entrou um german maestro epic: os mids são, de fato, melhores que do helix, mas os tweeters perdem de longe. Maaas, hoje o kit tá em biamp com cross passivo (a hu não faz 3 way). Me meti a estudar e eu mesmo fiz meus crossovers DIY (muito melhor que ativo e muito melhor que o cross original do kit). Tem outra coisa bem legal que quero compartilhar com vocês: com ajuda do Kleber (antigo e famoso user do aqui do fórum) peguei um amp old school pioneer, modelo gm-x502, e fizemos mods nele: operacionais Burr Brown 2134, alguns caps novos, retiramos alguns caps oem que só atrapalhavam, enfim, esse amp tá só para as tuítas. Pasmem, o amp já estava tocando no meu set sem os mods e agora depois do up mudou demaais. Coisa de louco!! Tá muito refinado, detalhadíssimo, timbres reais, ótimo recorte de instrumentos, espacialidade, top end arrepiante. Tô muito feliz e o up ficou bem em conta $$$.. O amp JVC 6700 agora alimenta só os mids e, por enquanto, um sd 400.2 para o JL 12W1. Está muito bom mesmo, mas agora com esse amp pioneer modificado, acho que merece um tweeter melhor.

dvd pioneer z5280tv portas tratadas 2 camadas interna/externa de manta adesiva Silka kit Lightning audio 1652s 6,5'' + Arc audio ks 300.4 - cabos tw supra cable 1,5 / mids diamond pp 2,5 rcas diy cabo manga mtx 8512 500w (redondo prateado) + rs1600d o som tem pegada sqpl, toca bem alto, forte e limpo, era o que eu buscava. @fabricioSQ escutou e montou cmg, pode comparar melhor e explicar para quem quiser. abraços

Vejo muito o pessoal pedindo dicas pra comecar um SQ, com um orcamento limitado (todo orcamento eh limitado), com uma lista de compras e um teto de gastos, mas a lista ignora o custo com a instalacao, embora instalar os equipamentos custa, e nao custa pouco. Minha humilde experiencia me mostrou que dah pra economizar muito com amplificador, player e falantes buscando um custo\beneficio melhor, ou procurando pexinchas, mas eh muito dificil economizar na instalacao. Minha experiencia masi recente estah sendo o carro da patroa (logo abro um topico), com um orcamento de cerca de U$ 1,000.00. O sistema consiste em player + 2 amps classe A/B+ kit 2 vias + sub 10''. Estou tentando economizar bastante, inclusive comprei tudo o que deu no Aliexpress, nao comprei nada de grife ou muito caro. Soh quero que fique tudo bem instalado, bonito e "higienico". Nao quero fio emendado enrolado um no outro, nao quero aqueles cabos super duros que vao quebrar com o tempo, quero passar os cabos por dentro de conduites, ou seja, uma instalacao limpa, mas nada de muita frescura ou materiais super caros. Resultado: Vou gastar +- U$ 700.00 com equipamentos e +- U$ 300.00 com instalacao, fora a mao de obra e madeiramento (peguei alguns retalhos de madeira de construcao) Entao eu fico pensando: Esse pessoal que chega com um orcamento, pedindo dicas de equipamentos e gasta tudo em amps + falantes, vai instalar como? Vai deixar as portas sem tratamento, fazendo barulho de plastico? Vai enrolar o cabo de alimentacao no terminal da bateria original do carro, depois passar fita isolante? Vai pesquisar tanto os equipamentos e depois usar os RCAs mais baratos do mercado, daqueles que vao ficar frouxos depois de alguns meses, e dar uma xiadeira danada? Vai usar um cabo de forca que jah serve como aquecimentos do carro no inverno? Este texto nao eh pra criticar quem estah montando um SQ pela primeira vez e nao percebeu o quanto vai ter que gastar com instalacao, mas para alertar que a instalacao tem relevancia no orcamento. Se considerarmos estes gastos desde o principio, talvez se conclua que nao eh viavel utilizar tantos equipamentos. No meu exemplo acima, se eu utilizasse somente um amplificador, economizaria no minimo cabo de forca, distribuidor, fusivel, cabo RCA, alguns terminais, um rack, talvez ateh uma bateria. Se este amplificador fosse classe D, ainda poderia usar um cabo de alimentacao bem mais barato, e os terminais menores tambem seriam mais baratos. Acredito que nos que temos alguma experiencia podemos alertar a galera do primeiro SQ a pensar no custo com instalacao com a mesma importancia que pensa no preco do kit 2 vias e dos amplificadores. Por isso eu recomendo, pra quem nao tem muito dinheiro, a instalar primeiro o player e um kit 2 vias, e deixar o amp e o sub pra depois, ele vai precisar deste dinheiro pra instalar. espero que ajude alguem.

Rack praticamente finalizado

Estou criando esse tópico para quem quiser compartilhar conosco o seu set atual e o que acha dele com base nas suas audições e subjetividades.. Creio que, de alguma forma, isto vai agregar ao fórum.. Vou encabeçar já que criei o tópico: Meu set atual: HU JVC KW-R900BT AMPs: JVC KS-AX6700 (Kit 2 vias) e SD 400.2 (Sub) Kit 2 vias Helix Precision P236 Sub JL 12w1v2-4 (selada) RCAs DIY com Tiaflex manga 10x26AWG blindado Cabos speakers Audison Sonus S214 para os tweeters e Knukonceptz Karma SS 12 para os mids, cabos paralelos 4mm puro cobre para o sub. Relato: o som está muito equilibrado depois que montei uma L-pad diferente para os tweeters, pois essa HU JVC colore agudos... Tem bastante detalhamento, som aveludado e muito agradável de ouvir, tem bastante dinâmica, ótimo recorte de instrumentos, timbres reais. Tem também um ataque bem interessante (perde pouco para o kit mbquart que usava antes). Enfim, dá para perceber que estou bem satisfeito com as escolhas. O sub JL é realmente muito bom também, rápido e com spl de sobra para o meu peugeot 307. Bom, é isso.. Abs

O Fabrício tocou num ponto importante, tão importante quanto a qualidade dos cabos é a qualidade da solda ou melhor, a ausência dela quando possível. O ideal é só for soldar usar estanho sem chumbo, tipo WBT. Copiei o artigo abaixo da página da Audiophonic numa pesquisa rápida, mas já tinha lido a respeito, não lembro onde. Aqui se referem mais a conexões speaker, mas o mesmo vale (até mais) para cabos de sinal. Segue: RESPOSTA SOBRE ESTANHAR CABOS E FIOS A função de cabos e fios todos sabem. Para que a condução da energia ou do sinal de áudio seja plena, devemos entender alguns pontos primordiais no sentido da engenharia. 1) QUAL O ÍNDICE DE CONDUTIVIDADE DOS MATERIAIS MAIS COMUMENTE EMPREGADOS EM TERMINAIS, CONECTORES, CABOS E FIOS DE ÁUDIO? MATERIAL CONDUTIVIDADE em S.m/mm2 Prata 62,5 Cobre puro 61,7 Ouro 43,5 Alumínio 34 Latão 14,9 Estanho 8,6 Analisando os dados acima, vemos claramente que o estanho não é nem de longe o melhor condutor. Portanto, por melhor que seja seu cabo ou fio, boa parte dessa qualidade será perdida ao se estanhar/soldar. 2) SE NÃO É INDICADO ESTANHAR, QUAL A SOLUÇÃO ENTÃO? Use um redutor de bitola. A técnica de estanhar era comum para reduzir a massa sólida e então permitir o encaixe em um determinado orifício (borne) de bitola menor. Independente de qual for o material do redutor, qualquer um é melhor que o estanho. 3) E SE EU ESTANHAR, O QUE PODE ACONTECER? Fora o baixíssimo índice de condutividade do estanho, um outro grande problema que pode ocorrer é a diminuição da área física de transferência de energia entre o cabo e o terminal receptor. Portanto, em fios há perda no sinal - consequentemente afetando o áudio. Também é comum o estanho escorrer sobre a cordoalha, causando problemas mecânicos no alto-falante. Já nos cabos, há a redução na área de transferência da energia. O sistema como um todo não trabalha "livre". Um outro probleminha é que ao aquecer muito a ponta do cabo ao soldá-lo, as propriedades do cobre ou do CCA se perdem por destemperá-los com a alta temperatura. Por fim, não haverá problemas de queimas de amplificadores e alto-falantes, mas sem dúvida haverá menor eficiência e redução na qualidade final do áudio. 4) E QUANTO AOS FIOS, QUAL A FORMA CORRETA DE LIGÁ-LOS AOS BORNES DOS ALTO-FALANTES SEM ESTANHÁ-LOS? Use os conectores macho/fêmea padrão. São de latão normalmente, ou seja, têm quase o dobro da condutividade do estanho. Qualquer metal é melhor que o estanho. Fora isso, facilita muito a manutenção e evita o problema citado acima, de escorrer estanho sobre a cordoalha/centragem. 5) POR QUÊ NÃO SE FAZ REDUTORES E CONECTORES DE PRATA ENTÃO? Porque a prata oxida. E o de ouro nem preci$a de maiore$ explicaçõe$ por motivo$ óbvio$. 6) QUANTO MAIOR O ÍNDICE DE CONDUTIVIDADE, MENOR A RESISTÊNCIA (RE)? Não necessariamente. O fato de um metal ter baixo índice de condutividade não significa que gera maior resistência (valência) e vice-versa. Foram consultados engenheiros de materiais, técnicos de áudio e outros verdadeiros especialistas para haver consenso nas respostas aqui declaradas.

Muito falante ruim e pouco resultado. Qual o modelo do kit 2 vias nas portas dianteiras? Se quisesse um som responsa, poderia sugerir: Kit 2 vias audiophonic KC6.3 nas portas dianteiras com tratamento. Falantes originais ligados no player nas portas traseiras Sem os 6x9 no tampão. 1x12" bomber upgrade em caixa selada no PM (caixa de madeira, não na lateral) Amplificador poderia ser uma stetsom HL800.4 ou uma SD800.4 tocando o kit dianteiro e o sub. Teria um som muito melhor que essa montoeira de falante que acumulou.

O 8° encontro de som automotivo de qualidade SQ Friends dessa vez acontecerá em Vila Prudente - São Paulo - Capital, em parceria com o Garage Burger: https://www.facebook.com/garageburgeroficial/. Variar os locais para que cada vez mais pessoas possam comparecer e curtir conosco. O local é grande e seguro, conta com área coberta e descoberta. Todos são bem vindos! Vamos mais uma vez fazer desse encontro um sucesso! Entrada: Gratuita Estacionamento: Gratuito para quem for no encontro dia 09/02/2020 Atentem-se às regras de sempre: - vamos colocar no estacionamento apenas carros que tenham seu som para demonstração e os demais podem ficar tranquilos em estacionar na mesma rua - sem som alto, afinal é um encontro de som de qualidade, não de volume - sem aceleradas ou manobras que coloque os outros em risco, seja responsável - mantenha o local limpo e organizado - tendo educação e bom senso, não terá problemas com as outras regras Clique no link abaixo do 8° encontro SQFriends para confirmar a sua presença CLIQUE AQUI ENDEREÇO: Rua Américo Vespucci, 1200, Vila Prudente, São Paulo - SP - Capital Obs: " A entrada é pela Av. Luiz Inácio de Anhaia Mello (Altura mais ou menos n°1511), entre o posto PETROBRÁS e a Concessionária" como está marcado em vermelho na imagem abaixo Flyer:

Bom, vou dar a minha contribuição. Primeiro entre a escolha do subwoofer, pelo valor ser muito parecido eu já descartaria o Bomber One por ser um modelo bem de entrada e iria no Bomber Upgrade de 12", o de 15" não é muito legal não. Uma coisa que tu tem que ter em mente é que o Bomber Upgrade desce porém não são subgraves pesados, digo pesado na sensação que tu tem ao sentir os sons de baixa frequência que o subwoofer reproduz, é um subgrave mais leve. Digo isso porque já tive dois em uma SD1200 e isso não quer dizer que ele seja ruim, é só uma característica dele. Já utilizei um em uma SD400.4 da mesma forma que pretende utilizar, fica interessante, preenche bem o carro, pode ligar dessa forma inicialmente que acredito que vá te agradar. O Bomber Upgrade toca bem pra fora, claro que não é um woofer que vai jogar o som longe e dar aquele gravão de tremer a po*** toda, mas toca bem sim, não faz feio. Só uma observação que faço, tu quer ouvir subgrave forte, musica de low bass, vidros vibrando e esse tipo de coisa? Se a resposta for sim, vai ter que partir pra algo mais bruto e que consequentemente vai custar BEM mais caro... Agora a respeito dos upgrades que você pretende fazer, tu tem duas opções, gastar um pouco mais e ter um som legal pra tocar pra fora (qualidade e SPL) ou gastar um pouco menos e ter um som que grita pra fora, só. A opção de gastar um pouco menos é essa que tu disse ai, comprar outro módulo (tem que ser de um canal, esqueça o SD800.4 para dois subwoofers), uma corneta e um tweeter, cortes por capacitor e fim. A outra opção é tu comprar um outro módulo e se for manter os upgrades eu recomendo a SD1200.1, um médio de 8" (tem vários modelos, depende do teu bolso) e um Driver TI (que eu recomendo o JBL D220Ti, sem ser o trio), os cortes tu faz por um processador de áudio, não é caro, pode ser um PX1 que te atende tranquilo. Ai ficariam dois Bomber Upgrade na SD1200, o médio em um bridge e o driver no outro bridge da SD400.4, os 6x9 tu pode ligar novamente no player. Vai ter um som gostoso de ouvir, dá pra animar um churras tranquilo e relativamente forte. Claro que tu não precisar sair comprando tudo de uma vez, só se programar e comprar aos poucos que dá tudo certo. O interessante desse ultimo setup que te disse, é que daria pra tu fazer uma caixa pra cada Upgrade (iguais obviamente) e que caibam uma do lado da outra no porta malas e o médio e driver em uma caixa juntos (tu só separa os fios de cada um), ai o dia que tu precisar do porta malas mas não quiser ficar sem grave, tu pode tirar a caixa de voz (medio e driver), tira a caixa de um Upgrade e deixa um só lá ou se precisar ir pra algum lugar mas não der pra levar os dois subwoofers, deixa um só e a caixa de voz, fica um set modular.

Foto que cliente me enviou, com os subs montados.

Depende. Qual player você vai utilizar? O módulo é exclusivo para o kit? Obs: Kit nunca é ligado em série. Abraço.

Minha caixa feita pelo Guilherme chegou e o trabalho é realmente impecável, o sub ficou perfeito e o resultado sonoro foi ainda melhor.

Quem está aqui há mais tempo sabe o motivo do marasmo. Teve uma época com entrada de muitos users que simplesmente queriam apenas respostas prontas para resolverem seus problemas e sequer liam o que já havia de conteúdo no fórum. Com isso, foram criando dezenas de tópicos iguais. Isso foi criando marasmo, mesmice. Infelizmente, esses novos users também trouxeram a nova moda do MIMIMI e tornou tudo ainda mais chato. Antigamente era liberado "dar mijada" nesse tipo de gente preguiçosa e isso só deixava aqui quem realmente queria. Agora qualquer acha que sabe de tudo e que instalar um set é somente emendar fios, e o negócio desgringolou de vez. Junte tudo isso ao fato dos users mais experientes terem sido censurados ao criticarem DAT e Audiophonic e fica fácil perceber a bola de neve. Hoje, a DAT não existe mais, a Audiophonic até demitiu o Reinaldo, mas continua com o marketing agressivo e enganador, querendo se passar por fabricante Hi-Fi, quando é apenas uma importadora de produtos chineses e fazendo parceria com NAR e Falcon. Contudo, quem mais perdeu foi o fórum e os verdadeiros hobbistas. Eu tenho pedido para o pessoal voltar ao fórum, mas muitos dizem que ficou chato. É uma pena, pois gosto bastante daqui, aprendi muita coisa, fiz amigos e também ajudei alguns.

O bom filho a casa retorna! Depois de muitos anos fora do fórum e do mundo do som automotivo DIY, estou voltando com um projeto para o carro da minha esposa! O carro dela é um pequeno Renault Kwid Zen 23/24 branco. O som original dessa versão é extremamente básico e não tem qualidade nenhuma! Primeira coisa que notei foi que o carro só vem com alto-falantes frontais instalados no painel, e o tamanho deles é de apenas 4"! Pensei em pezinhos, mas como o carro é da esposa, ela não iria curtir nada! E por conta disso achei melhor não mexer na originalidade. Fui em busca de um bom kit 2 vias de 4", o que não é uma tarefa muito fácil, e fiquei feliz em encontrar o NAR Vivace 40.KT.V! Resolvi pegar um subwoofer da mesma consagrada marca NAR, modelo Largo.L1 0804.SW.L1, de 8" para não ocupar muito espaço no já pequeno porta malas. E assim ficou o projeto completo no papel: HU Pioneer DMH-A4480BT Kit 2 vias NAR Vivace 40.KT.V Subwoofer NAR Largo.L1 0804.SW.L1 Amplificador Stesom Iron Line 400.4 O produtos chegando e iniciando a instalação, eu vou postando comentários e fotos por aqui!

so trocaria esse iron ai por um sd400.4

Se nao for amplificar os traseiros, melhor ligar os OEM no player original mesmo. O nivel de distorcao desses players de fabrica, em geral, sao muito altos, quando voce aumentar o volume do seu som, voce vai estar aumentando tudo, inclusive o falante traseiro, e nesse caso o pobre hertz que eh um puta falante vai ta trabalhando com uns 30/40w com uma distorcao altissima, consequentemente gerando onda quadrada, que a depender do seu uso pode vir a queimar o falante - É mais facil voce queimar um falante aplicando pouca potencia do que o contrario. Por isso sou da opiniao de que se for amplificar somente a dianteira e o sub, melhor manter os falantes OEM da traseira direto no player mesmo e fica a seu criterio tratar ou nao essas portas traseiras... acho que o tratamento daria uma melhorada, mas obviamente nao será nada: "OHH MEU DEUS!! CHAMEM A NASA!" Foi como te disse anteriormente, essa ligacao de separar cada via em um canal so eh vantagem caso voce va levar esse som a ser regulado por um bom profissional, caso nao, é muito mais interessante voce manter o kit 2 vias com o cross over original do kit. Nao sei se voce sabe, mas o cross over do kit ja faz os cortes para as vias do 2 vias, ou seja, ele corta o tweeter em corte HPF, pra que ele toque por exemplo de 4.000hz - 20.000hz com uma atenuacao de 6db/8 e faz a mesma coisa com o mid-bass, estabelecendo ate que frequencia esse mid bass ira tocar, por exemplo, LPF de 4.000hz a 6db/8, sendo necessario para o mid bass somente o corte HPF a ser feito no proprio amplificador ou no processador. Ou seja, esse modo de ligacao, ao meu ver, eh o mais acertivo e o que garante mais naturalidade comparado a um ajuste ATIVO - mas essa eh a minha opiniao. Processador eu compraria de todo jeito, ligando em ativo ou passivo, sua utilidade eh muito grande. sim. se nao for amplificar, melhor usar os OEM mesmo. processador use de todo e qualquer jeito. eu acho que nao tenho bagagem suficiente para recomendar processadores de audio pois nunca usei nenhum, unica coisa que posso te dizer eh que ja vi colegas usando ambos estes que voce citou e dizendo ter bons resultados. no final, caso voce ligue em passivo que eu julgo ser a melhor opcao, o processador vai ficar unicamente com funcao de ajuste de nivel, equalizacao e talvez alinhamento de tempo - mas esta eu nao curto, prefiro o som o mais natural possivel. Voce vai puxar o sinal de audio para o processador, dele é que vao sair os RCA, que em passivo serao 4 vias de rca ou em ativo que serao 6 vias de rca e do processador voce liga no amplificador. Podendo ainda voce eliminar os rca e fazer toda a ligacao via entrada alta a depender do processador e se o amp tiver essa funcao de entrada alta. esse falante oem ai foi feito pra sofrer. mas provavelmente o fabricante do carro ja teve ter colado algum filtro nesse falante. algum filtro hpf de uns 120hz/150hz;

E montando o módulo do DAT de forma definitiva: Quando estiver no lugar, é so plugar os chicotes. E o módulo que vai sustentar a caixa e segurar o PXA:

Nada que voce postou serve para som de qualidade. Esse kit 2 vias o tweeter eh extremamento sofrivel. Subwoofer slim so presta os realmente caros e olhe la. A primeira pergunta eh, quanto voce quer gastar? Vai manter o player original, ou vai trocar por um de qualidade? "Receita de bolo": kit 2 vias ophera op90, tratamento acustico nas portas com manta pelo menos 3mm interno, 2mm externo e 1mm no forro de porta, subwoofer upgrade 10" selada, sd800.4, rca diy tiaflex, cabo de força 10mm, fiacao speaker 2,5mm...

Revisão Painel Digital (Saindo leds e voltando as origens).

Bora ressuscitar isto aqui? Recentemente fiz o teste de trocar o Knukonceptz Kristal por um manga 10 vias 22 awg blindado Sparkflex com conectores Nakamichi nos midbass. Senti sensível melhora no ataque dos midbass e um pouco mais de presença nas frequências mais baixas. Agora vou testar a mesma troca nos tweeters, com o mesmo tipo de cabo, porém Tiaflex. Só estou aguardando o carro voltar da oficina, pois bati e sabe lá quando vão me entregar.

Bem, vamos lá, venho desde 2017 quando peguei o Ka, tentando montar um set menos SPL e mais SQ, e aprendendo cada vez mais, porém errando em várias coisas, e digo que só hoje consegui chegar perto de onde realmente buscava num sistema (porém morar no interior de Goiás e não ter referência quase nenhuma, vc acaba se tornando a sua própria referência). Hoje meu set está da seguinte maneira: • DSP Dayton 408 • Mid Bass Dayton Classic 6” • Tweeter Ground Zero Uranium 25sqx • Sub Image Dynamics IDQ 12” • Helix P400 tocando o kit • Lightning Audio LA-1000MD tocando o sub • RCA Ley Line Baikal pros tweeters e Giza pros mids e sub • Speakers Tiaflex HD nos tweeters e cabo PP 100% cobre nos mids e sub Estava usando um Pioneer Z5080TV como player com o kit ativo até uns 2 meses atrás, quando decidi montar o DSP Dayton no carro e vi o potencial que poderia melhorar o set, e que o Pioneer tava se tornando o gargalo do set. O Pioneer foi embora e por enquanto uso o dongle bluetooth do DSP Dayton, e vai entrar como player um bom DAC ligado via usb (praticamente mesma coisa que o ApaLui vai fazer, que postou uns 2 comentários ai pra cima), como 90% das vezes uso o celular pelo Tidal ou Spotify, eliminei o player tradicional de vez e vou em busca de uma assinatura melhor. Hoje as portas estão tratadas com manta STP Vizomat, manta bem legal, rígida e faz bem seu papel, e os forros com 2 camadas de manta asfáltica e feltro (famoso cobertor de mendigo), o mid Dayton desce bastante (mas não com o peso e força que eu queria) mas acho que ainda tem bastante coisa pra melhorar. Depois de ver o resultado do Focus do ApaLui com as 4 camadas de manta asfáltica + manta audiophonic, o mid Legatia dele mudou completamente, e chegou num resultado que eu quero chegar bem parecido no meu. Resumindo: vou melhorar meu tratamento nas portas também kkkkkkkkkkkk (e também farei um tratamento no teto, que é muito mole tipo teto de Uno e perde muito rendimento do sub). O “defeito” do mid Dayton Classic é não subir tanto, o cone break dele começa entorno de 3kHz e ali ele já começa a embolar um pouco, então dependendo do tweeter que for usar, se não descer muito, pode não ter um acoplamento 100%. Mas fora isso, tem uma assinatura que eu gostei muito, pra um mid que custa 18 dólares la fora pra mim foi um excelente custo-beneficio, desce bastante, parte de médios e médio-grave é bem presente, e provavelmente só não tem mais força em baixas por conta da falta de um tratamento mais pesado na porta. O sub hoje ta em uma selada de 27L feita no estepe, virado pra cima, e depois de ter testado vários subs, o IDQ foi o que mais me agradou, além de muito musical ele é forte, desce bem, e consegue integrar muito bem com os mids por não ser tão gordo e pesado (o que tive bastante dificuldade com o RE Sex 10” que usava antes, como o MRC citou em uma mensagem anterior, o sub não sobe tanto e por ter o grave mais pesado não consegue integrar tão bem com os mids). Os tweeters estão nas colunas feitas On-Axis e eu acho eles sensacional, acho que só trocaria pelos Morel MT23, tem muito detalhamento, palco numa largura e profundidade boa, e cravado bem no centro, dá gosto de ouvir!! (Com o processamento pelo Pioneer eu não tinha toda essa precisão tonal e o palco tão definido, e depois de ter montado o DSP Dayton o set mudou da água pro vinho). Em breve com o tratamento das portas melhorado, e o DAC já funcionando via usb, farei o ajuste fino do sistema junto com o ApaLui (que manja muito, me ensina bastante coisa e o carro dele é uma baita referência de sistema hoje em dia pra mim), acho que poderei dizer finalmente que não mexerei mais, e cheguei onde realmente queria chegar e estar 100% satisfeito com o set inteiro. Edit: não sei por que, mas algumas fotos ficaram de lado e fora de ordem, postei pelo celular mas acho que não tem como mudar, o importante é que da pra entender kkk

Brinquedos novos! Esperar chegar agora e fazer os testes na caranga Comparação com um comum:

Boa noite, Criando este tópico para caso alguém se interesse em acompanhar meu up... Hoje uso - Cda-9855 + kce420 - Tw diamond - Médios German maestro epic 6,5 - 2 JL 8w0 - Ppi PC 450 - Fosgate 240x4 - Cabos RCA connection First Será alterado para - Alpine cda 117 + pxa-h100 - Tweeters Vifa + Rockford Fosgate 40ix - Médios Silver flute 5,5 + Rockford Fosgate 240x4 - Subwoofer Eclipse 8710.4 + Rockford Fosgate 100ix - RCA TW DIY amphenol M2S + conectores amphenol + speak acoustic research - RCA médio DIY santo Angelo sc30 + conectores santo Angelo + tiaflex HD - RCA subwoofer DIY santo Angelo sc20 + conectores santo Angelo + tiaflex hd Algumas coisas já chegaram, outras estão para chegar... Vou tentar manter atualizado desde a chegada dos equipamentos até o fim ..

Boa noite! Fita na dianteira praticamente finalizado (faltam apenas alguns acabamentos e arremates nos cantinhos), aí partir pra traseira. Abs

Boa noite a todos, Ontem fiquei com preguiça e acabei não fazendo nada. Hoje, fiz praticamente o que fiz sexta, arranquei a manta da parte de fora da outra parte dianteira, mais uma camada de fita por dentro e espuma. Mas, comecei a mexer nos forros de porta, segue fotos: Ainda faltam alguns cantinhos, e também o feltro, espero que consiga terminar as 4 amanhã. Abs

Boa tarde: O ganho sobre a curva (mais ou menos ganho) fica diretamente proporcional ao volume da câmara dutada da BP4. A resposta fica “picuda” com muito ganho, ou, a medida que abaixa o ganho, fica flat – que é a formato deixado na curva do exemplo do gráfico – e caso seguir diminuindo o ganho, vai achatando no centro. A banda passante desce em frequência à medida que se aumenta o volume da câmara selada. Para buscar o formato simétrico da curva da BP4, devemos ajustar a frequência da sintonia do duto para ficar igual à frequência de ressonância do sub (frc) na câmara selada. A única coisa que vc consegue ajustar, depois de pronta, é o comprimento do duto. Ela é bastante sensível a pequenas alterações na sintonia. Assim, sempre que fiz, depois dos cálculos teóricos que deram origem à caixa, tive de fazer ajuste no duto pra buscar a curva simétrica. Eu já fiz algumas, e sendo realista, sem querer desestimular ninguém: se não tiver ferramentas de medição acústica para ver a resposta e ajustar o que for necessário, está às cegas. Na minha modesta opinião, se justificam quando não se pretende usar processamento ativo ou nenhum tipo de filtro eletrônico, uma condição “totalmente analógica”. E nesse caso ainda, cabe um filtro passivo numa faixa não tão crítica para “acalmar” a ressonância do duto (vide gráfico anexado: condição com e sem crossover para suavizar ressonância do duto). Segue exemplo de uma que fiz, para aplicação em casa. No caso optei não descer muito para casar sensibilidade com um par de books em estéreo no mesmo amplificador. Em termos de ganho e rendimento: se tiver filtro subsônico HPF e corte ativo LPF 2ª ordem, com uma caixa dutada menor que a BP4, consegue praticamente a mesma resposta, sensibilidade e capacidade de potência. Ou seja, ainda vai gastar menos material e usar um volume total uns 30% menor. Falando objetivamente a BP4 é isso. Pelo lado de glamour, magia ou mística o céu é o limite. [ ]´s

Poxa, o cara de teu uma dica massa e você fala isso... Cara, se você quer qualidade esquece 6x9, triaxial, pentaxial... isso tudo eh zoada, fritadeira. Quanto você quer gastar? Se for algo bem CxB, tem o famoso Sd800.4 que acredito ser o melhor da linha nacional - bom e barato. Vai tocar tranquilo seu sub e seu par de 6x9.

Amenizar a síndrome de PP! Mas não julgo ele, já fiz muito disso! Mas antes dele se preocupar em jogar grave pra fora do carro, ele deveria saber que sedã é bem cretino pra jogar grave pra dentro da cabine antes de tudo. Em tempo ao amigo dono do tópico: eu iria no excursion 800w. Dos subs protech que testei até hoje gostei bastante, acho os produtos da marca super justos e com bom cxb! O último que testei foi o ultimate 1500w 12" novo!

Vê se é este:

Mais uma pronta e enviada hoje pra um cliente e amigo forista

Então, esta "interferência" interna entre direita e esquerda é de pentelhonésimo, mas num sistema top é de se considerar. Eu diria que primeiro passo é uma HU com mais regulagens (se possível TA e 3way). mas se não for possível, pelo menos que tenha mais cortes entre o sub e mid. Depois um amp 4 canais pro kit, e um mono pro sub. Assim já tem muito "range" pra testar. O amp 4 canais tanto pode ligar ativo (um canal pra cada) ou pode ligar em bridge usndo o crossover, dando um fôlego maior pro mid, com mais headroom e evitando distorção. O resto é caprichar no básico: Cabeamento de alimentação suficiente, aterramento bem feito, cabos sem emendas, RCA razoável, cada um passando longe do outro, tw na posição correta, baffle no mid, porta tratada, box do sub dentro dos parâmentros do falane, aquela coisa.. Daí pra fente é estudar e testar.

Acho que é interessante entender as diferenças entre as possibilidades e porque o pessoal fala que um canal pra cada coisa é melhor. Veja, kit 2 vias passando pelo cross não permite ajuste de tempo pra tw e mid separado, então é uma limitação pra levar em conta desde o início do set. vai ter que fazer a instalação pensando em diminuir esta diferença. Por exemplo, usando um delay "mecânico": Se instalar os tw nas colunas e apontá-los pro meio do para-brisa (ao invés de on ou off-axis) acaba diminuindo a diferença de tempo (já testei, resultado satisfatório) Tirar o cross pode ser uma desvantagem também. Um crossover bom, de um kit bom, foi feito pensando em dar uma resposta mais plana entre os dois falantes, testando o ponto de crossover a diferença de impedância ententre eles, etc. etc., e no cross bom vai ter um ajuste -3 -6 -9db etc pra reduzir a diferença na resposta (com rede zobel provavelmente). Isto é um trabalho que precisa ser refeito se tirar o cross e colocar tudo ativo. Ligando ativo: Dois amps podem ser usados em amplificação horizontal (um amp pros mids, outro amp pros tw) ou em amplificação vertical (um amp pro lado esquerdo, um amp pro lado direito). Também vantagens e desvantagens. Horizontal você acerta melhor o tipo do amp pra cada falante. Tipo um classe A pro tw, ou um que seja sabido que sobe bem nas altas. Outro melhor pra potência e característica dos mids. Porém, canal direito e esquerdo estão no mesmo amp. Então você tem uma pequena interferência entre o sinal Direito/Esquerdo. Quanto melhor o amp, menor a interferência (acho que é o parâmetro SNR do amp se não me engano). Vertical os dois lados estão separados, porém o amp precisa trabalhar bem desde a frequencia do mid até a frequência do tw. Então, quando o pessoal fala que 3way ativo "rende bem mais" eu entendo que você tem mais controle, mais opções, pode acertar as características de cada equipo melhor, pra chegar onde você quer que chegue. Porém, é muito mais trabalho. Enfim, o cobertor é sempre curto, mas como é um hobby é legal ir mexendo e percebendo as diferenças.

USADO, C CAIXA ASCESSORIOS E REVISADO. PREÇO: 2390 REAIS

Serviço entregue...

Saindo um projeto maior dessa vez... sub tormento xmax 15". Caixa com 105l interno bruto e Fb em 37hz! Projeto pra um Fiat Punto de cliente local.

Tem esse cara aqui: Clarion PXW1051 http://www.r2audio.com/automotivo/subwoofers/clarion-pxw1051.html Indicação do nosso colega @emanuelnobrega em outro tópico. ele é 2+2 só não sei se teu amplificador dá conta de empurrar. Tem esse modelo também: Clarion WG2520 300W RMS @4ohm http://www.r2audio.com/automotivo/subwoofers/clarion-wg2520.html (R$280,00)

Então, 2000 pra comprar tudo novo nao da, procure componentes usados na sua região, aqui vc acha qualquer woofer de 18 em otimo estado por 450/500, E esse hurricane ai é pior do que módulo 800 nacional.... Mas se fosse pra montar tudo novo e passaria um pouco do orçamento seria: Tornado de 15 3000: ~700 Md1800: ~450 Ds800x4: ~330 2 D200: ~ 130 1 st200: ~ 50 Mg 10 Thor 400w: ~ 190 Processador px1: ~ 200 Bateria de 60ah: ~200 Fonte cftv: 60ah: ~ 100 Mais a caixa e cabeamento, mais isso é o básico pra um trio com mínimo de qualidade...

É justamente esse excesso de proteção ao consumidor que impossibilita muitas empresas de entrarem no mercado. Lembro de um cliente que devolveu o aparelho pra mim, banquei dois fretes e ainda recebi um aparelho com sinais de uso. Resumindo, tive um prejuízo de aproximadamente R$550,00 pois tive que vender o aparelho como usado + frete de prejuízo. O CDC "protege" o consumidor, mas encarece todo o processo e só quem consegue sobreviver são grandes empresas, e olhe lá. Depois o consumidor reclama que os preços no Brasil são muito maiores que no exterior, esta aí um dos motivos.

Pois quando eu fui montar meu som, preferi botar 1x 18, 1x12 e 1 ti ao invés de tentar colocar tudo dobrado e não usar mg! Mg é o mais importante do som

Realmente, nenhum problema mesmo. Hoje praticamente tudo é China. Deixa eu corrigir meu comentário. A construção do Tw e do mid são boas, eles são muito bonitos. Mas tem pontos por ex, onde sai o fio do tw, tem rebarba no furo, o que leva a crer que no processo de usinagem, não deram muita atenção pra isso. E te falo, se ali tinha rebarba tem grandes chances de a qualidade do kit como um todo poder ser comprometida, ou não (depende de onde resolveram focar a qualidade do produto). Um das coisas primordiais na usinagem além de alcançar as especificações do desenho, é isentar as peças de rebarbas, ainda mais, é realizar o chanfro, ou o raio de acordo com o desenho técnico. Um kit que se diz Hi End, deve ter atenção nos detalhes, e esse é um detalhe que não passa desapercebido por mim que sou do ramo da Usinagem, por muitos talvez. É uma rebarba tão pequena e imperceptível que muita gente não vai ver. Que chato eu sou né. Mas ae é que esta.... mesmo assim, o kit tem um comportamento decente, com um tweeter muito agradável, que não gosta de descer muito, mas de 3,5.. 4k pra cima um áudio muito agradável, nada estridente, sem brilho demais, nem de menos, correto. Não lembra em nada o tweeter do KC 6.3. Me lembro de que quando usava o tw original, sentia muito a falta de voz no painel, depois coloquei o kc 6.3, melhorou mas mesmo assim não fiquei satisfeito, ele tinha brilho, mas não tinha a voz natural, sei lá, não me agradou. Os mids são fortes, precisam de energia pra tocarem bem. Atualmente estou alimentando eles com uma SD1200.4 mandando mais de 100w canal cortados a 63hz. Quando não uso o sub eu deixo em full e eles descem bem, tem um médio grave gostoso de ouvir. Os médios tem um pico na região característico do cone de fibra de carbono, porém sem ser fadigante, e isso da uma aveludada no som que eu gostei bastante. Com certeza temos kits melhores, mas ele é um kit ao meu ver, bastante superior ao KC 6.3. Tamo junto!

Vamos lá... A parte de trio não é bem minha praia mas fiquei curioso e resolvi dar uma olhada nas especificações desse driver para tentar ajudar e também aprender um pouco. Antes de tudo é importante salientar que existem duas versões desse produto, a "convencional" e a Trio. Para simplificar vou utilizar os valores da versão Trio que são redondos e também um pouco maiores, abaixo estão os prints do data sheet de cada versão: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Então, temos que considerar 3 fatores: 1) Tipo de crossover utilizado. Crossovers passivos, devido a reatância dos seus componentes (se for de 6 dB somente capacitor, 12 dB capacitor mais indutor) terminam dissipando uma boa parte da potência fornecida pelo amplificador. Muito importante perceber que essa diferença é de mais de 100 %!!! No seu caso vamos considerar o que é mais comum hoje em dia, o uso de crossover ativo. 2) Frequência de corte. Quanto maior a frequência mais potência pode ser aplicada, isso é valido tanto para mid's como para drivers e TW's. Considero estranho você aplicar tanta potência sem ter tido nenhum problema, é interessante verificar o corte utilizado, talvez esteja sendo utilizado um valor bem maior por se tratar de drivers de titânio. Vamos considerar os 1,5 kHz para a versão Trio. 3) Versão do SD800.4 utilizado. Existem duas versões para esse módulo, a que você mencionou e a de 2 ohms que fornece apenas 220 W em bridge de 4 ohms, é interessante confirmar qual está utilizando. No seu caso vamos considerar que seja mesmo a versão que fornece 400 W. https://soundigital.com.br/produtos/800-4d-evo/ Então, 30 W vezes 2 unidades temos 60 W. Devido a recomendação de headroom se aplica 100 % sobre esses 60 W e então temos 120 W. Se minhas considerações estiverem corretas está sendo aplicada mais de 3 vezes a potência permissível, nesse caso existe sim muita possibilidade de queima. Melhor ter muito cuidado!! Caso esteja utilizando crossover passivo considere 320 W, nesse caso 25 % a mais da potência possível. Também é bom ter atenção. Claro, existe a possibilidade do ganho desse módulo está muito reduzido, nesse caso seria o mesmo de utilizar um amplificador bem menos potente. Recomendo que você verifique essas informações: 1) Versão do driver. 2) Versão do módulo. 3) Tipo de crossover. 4) Frequência de corte. 5) Ganho aplicado no módulo e caso tenha crossover ativo nesse também. 6) Forma de ligação (se realmente estão em paralelo). Caso realmente esteja aplicando muita potência é mais interessante ligar um driver em cada canal, assim você terá o efeito stereo e cada driver receberá algo em torno de 60 W. Abraço!

Isso mesmo. Para ajudar no procedimento é aconselhável clicar nesses coraçãozinhos que existem em cada caixa de resposta. Sempre é bom receber um like. Abraço!

O cara compra uns falantes no Aliexpress e já intitula de Hi-End.

Não é possível desse modo. Se for amplificar todos os falantes utilizando os SD's (e mantendo o fader) você vai precisar de pelo menos 6 canais. Opções: A) Pode utilizar 2 canais do SD800.4 para a dianteira e os outros dois em bridge para o sub. Desse modo 100 W para cada lado do kit e 400 W para o sub. Os coaxiais ficam direto no player. B) Pode utilizar 1 SD400.4 para os 4 falantes e 1 SD 400.2 para o sub. Desse modo 50 W para cada falante e 400 W para o sub, os tw's você pode ligar direto no player para utilizar o 3 way. C) Pode utilizar 2 canais de 1 SD400.4 para a dianteira e os outros dois em bridge para o sub. Desse modo 50 W para cada midbass do kit e 200 W para o sub, os tw's e coaxiais você pode ligar direto no player para utilizar o 3 way. Na opção A) também existe a possibilidade de ligar os tw's direto no player para utilizar o 3 way, mas nesse caso não será possível aproveitar todo o potencial do módulo para os mid´s em virtude da diferença de potência (100 e 22 W) ser muito elevada. D) Também é possível utilizar 1 SD800.4 como na opção A) e mais 1 SD400.4. Nesse caso o 400.4 ficaria para os tw's e coaxiais traseiros. Em qualquer situação fica muito complicado utilizar o recurso de Alinhamento de Tempo em conjunto com os coaxiais traseiros. Eu simplesmente utilizaria somente o kit em conjunto com o sub pois o som fica muito melhor. Se insistir em aproveitar os coaxiais eu recomendo desativar os tw's deles ou utilizar o mesmo sinal dos mid's com a função 3 way ativada. Se fizer ambos melhor ainda. Resumindo, esses coaxiais traseiros terminam sendo um grande problema. Se fizer muita questão existe um meio de colocar uma chave liga/desliga e ativar somente quando existir alguém no banco traseiro. Mereço um like?