Ranking

Fiz umas modificações no meu setup: Saiu kit helix precision e entrou um german maestro epic: os mids são, de fato, melhores que do helix, mas os tweeters perdem de longe. Maaas, hoje o kit tá em biamp com cross passivo (a hu não faz 3 way). Me meti a estudar e eu mesmo fiz meus crossovers DIY (muito melhor que ativo e muito melhor que o cross original do kit). Tem outra coisa bem legal que quero compartilhar com vocês: com ajuda do Kleber (antigo e famoso user do aqui do fórum) peguei um amp old school pioneer, modelo gm-x502, e fizemos mods nele: operacionais Burr Brown 2134, alguns caps novos, retiramos alguns caps oem que só atrapalhavam, enfim, esse amp tá só para as tuítas. Pasmem, o amp já estava tocando no meu set sem os mods e agora depois do up mudou demaais. Coisa de louco!! Tá muito refinado, detalhadíssimo, timbres reais, ótimo recorte de instrumentos, espacialidade, top end arrepiante. Tô muito feliz e o up ficou bem em conta $$$.. O amp JVC 6700 agora alimenta só os mids e, por enquanto, um sd 400.2 para o JL 12W1. Está muito bom mesmo, mas agora com esse amp pioneer modificado, acho que merece um tweeter melhor.

dvd pioneer z5280tv portas tratadas 2 camadas interna/externa de manta adesiva Silka kit Lightning audio 1652s 6,5'' + Arc audio ks 300.4 - cabos tw supra cable 1,5 / mids diamond pp 2,5 rcas diy cabo manga mtx 8512 500w (redondo prateado) + rs1600d o som tem pegada sqpl, toca bem alto, forte e limpo, era o que eu buscava. @fabricioSQ escutou e montou cmg, pode comparar melhor e explicar para quem quiser. abraços

Vejo muito o pessoal pedindo dicas pra comecar um SQ, com um orcamento limitado (todo orcamento eh limitado), com uma lista de compras e um teto de gastos, mas a lista ignora o custo com a instalacao, embora instalar os equipamentos custa, e nao custa pouco. Minha humilde experiencia me mostrou que dah pra economizar muito com amplificador, player e falantes buscando um custo\beneficio melhor, ou procurando pexinchas, mas eh muito dificil economizar na instalacao. Minha experiencia masi recente estah sendo o carro da patroa (logo abro um topico), com um orcamento de cerca de U$ 1,000.00. O sistema consiste em player + 2 amps classe A/B+ kit 2 vias + sub 10''. Estou tentando economizar bastante, inclusive comprei tudo o que deu no Aliexpress, nao comprei nada de grife ou muito caro. Soh quero que fique tudo bem instalado, bonito e "higienico". Nao quero fio emendado enrolado um no outro, nao quero aqueles cabos super duros que vao quebrar com o tempo, quero passar os cabos por dentro de conduites, ou seja, uma instalacao limpa, mas nada de muita frescura ou materiais super caros. Resultado: Vou gastar +- U$ 700.00 com equipamentos e +- U$ 300.00 com instalacao, fora a mao de obra e madeiramento (peguei alguns retalhos de madeira de construcao) Entao eu fico pensando: Esse pessoal que chega com um orcamento, pedindo dicas de equipamentos e gasta tudo em amps + falantes, vai instalar como? Vai deixar as portas sem tratamento, fazendo barulho de plastico? Vai enrolar o cabo de alimentacao no terminal da bateria original do carro, depois passar fita isolante? Vai pesquisar tanto os equipamentos e depois usar os RCAs mais baratos do mercado, daqueles que vao ficar frouxos depois de alguns meses, e dar uma xiadeira danada? Vai usar um cabo de forca que jah serve como aquecimentos do carro no inverno? Este texto nao eh pra criticar quem estah montando um SQ pela primeira vez e nao percebeu o quanto vai ter que gastar com instalacao, mas para alertar que a instalacao tem relevancia no orcamento. Se considerarmos estes gastos desde o principio, talvez se conclua que nao eh viavel utilizar tantos equipamentos. No meu exemplo acima, se eu utilizasse somente um amplificador, economizaria no minimo cabo de forca, distribuidor, fusivel, cabo RCA, alguns terminais, um rack, talvez ateh uma bateria. Se este amplificador fosse classe D, ainda poderia usar um cabo de alimentacao bem mais barato, e os terminais menores tambem seriam mais baratos. Acredito que nos que temos alguma experiencia podemos alertar a galera do primeiro SQ a pensar no custo com instalacao com a mesma importancia que pensa no preco do kit 2 vias e dos amplificadores. Por isso eu recomendo, pra quem nao tem muito dinheiro, a instalar primeiro o player e um kit 2 vias, e deixar o amp e o sub pra depois, ele vai precisar deste dinheiro pra instalar. espero que ajude alguem.

Rack praticamente finalizado

Estou criando esse tópico para quem quiser compartilhar conosco o seu set atual e o que acha dele com base nas suas audições e subjetividades.. Creio que, de alguma forma, isto vai agregar ao fórum.. Vou encabeçar já que criei o tópico: Meu set atual: HU JVC KW-R900BT AMPs: JVC KS-AX6700 (Kit 2 vias) e SD 400.2 (Sub) Kit 2 vias Helix Precision P236 Sub JL 12w1v2-4 (selada) RCAs DIY com Tiaflex manga 10x26AWG blindado Cabos speakers Audison Sonus S214 para os tweeters e Knukonceptz Karma SS 12 para os mids, cabos paralelos 4mm puro cobre para o sub. Relato: o som está muito equilibrado depois que montei uma L-pad diferente para os tweeters, pois essa HU JVC colore agudos... Tem bastante detalhamento, som aveludado e muito agradável de ouvir, tem bastante dinâmica, ótimo recorte de instrumentos, timbres reais. Tem também um ataque bem interessante (perde pouco para o kit mbquart que usava antes). Enfim, dá para perceber que estou bem satisfeito com as escolhas. O sub JL é realmente muito bom também, rápido e com spl de sobra para o meu peugeot 307. Bom, é isso.. Abs

O Fabrício tocou num ponto importante, tão importante quanto a qualidade dos cabos é a qualidade da solda ou melhor, a ausência dela quando possível. O ideal é só for soldar usar estanho sem chumbo, tipo WBT. Copiei o artigo abaixo da página da Audiophonic numa pesquisa rápida, mas já tinha lido a respeito, não lembro onde. Aqui se referem mais a conexões speaker, mas o mesmo vale (até mais) para cabos de sinal. Segue: RESPOSTA SOBRE ESTANHAR CABOS E FIOS A função de cabos e fios todos sabem. Para que a condução da energia ou do sinal de áudio seja plena, devemos entender alguns pontos primordiais no sentido da engenharia. 1) QUAL O ÍNDICE DE CONDUTIVIDADE DOS MATERIAIS MAIS COMUMENTE EMPREGADOS EM TERMINAIS, CONECTORES, CABOS E FIOS DE ÁUDIO? MATERIAL CONDUTIVIDADE em S.m/mm2 Prata 62,5 Cobre puro 61,7 Ouro 43,5 Alumínio 34 Latão 14,9 Estanho 8,6 Analisando os dados acima, vemos claramente que o estanho não é nem de longe o melhor condutor. Portanto, por melhor que seja seu cabo ou fio, boa parte dessa qualidade será perdida ao se estanhar/soldar. 2) SE NÃO É INDICADO ESTANHAR, QUAL A SOLUÇÃO ENTÃO? Use um redutor de bitola. A técnica de estanhar era comum para reduzir a massa sólida e então permitir o encaixe em um determinado orifício (borne) de bitola menor. Independente de qual for o material do redutor, qualquer um é melhor que o estanho. 3) E SE EU ESTANHAR, O QUE PODE ACONTECER? Fora o baixíssimo índice de condutividade do estanho, um outro grande problema que pode ocorrer é a diminuição da área física de transferência de energia entre o cabo e o terminal receptor. Portanto, em fios há perda no sinal - consequentemente afetando o áudio. Também é comum o estanho escorrer sobre a cordoalha, causando problemas mecânicos no alto-falante. Já nos cabos, há a redução na área de transferência da energia. O sistema como um todo não trabalha "livre". Um outro probleminha é que ao aquecer muito a ponta do cabo ao soldá-lo, as propriedades do cobre ou do CCA se perdem por destemperá-los com a alta temperatura. Por fim, não haverá problemas de queimas de amplificadores e alto-falantes, mas sem dúvida haverá menor eficiência e redução na qualidade final do áudio. 4) E QUANTO AOS FIOS, QUAL A FORMA CORRETA DE LIGÁ-LOS AOS BORNES DOS ALTO-FALANTES SEM ESTANHÁ-LOS? Use os conectores macho/fêmea padrão. São de latão normalmente, ou seja, têm quase o dobro da condutividade do estanho. Qualquer metal é melhor que o estanho. Fora isso, facilita muito a manutenção e evita o problema citado acima, de escorrer estanho sobre a cordoalha/centragem. 5) POR QUÊ NÃO SE FAZ REDUTORES E CONECTORES DE PRATA ENTÃO? Porque a prata oxida. E o de ouro nem preci$a de maiore$ explicaçõe$ por motivo$ óbvio$. 6) QUANTO MAIOR O ÍNDICE DE CONDUTIVIDADE, MENOR A RESISTÊNCIA (RE)? Não necessariamente. O fato de um metal ter baixo índice de condutividade não significa que gera maior resistência (valência) e vice-versa. Foram consultados engenheiros de materiais, técnicos de áudio e outros verdadeiros especialistas para haver consenso nas respostas aqui declaradas.

Muito falante ruim e pouco resultado. Qual o modelo do kit 2 vias nas portas dianteiras? Se quisesse um som responsa, poderia sugerir: Kit 2 vias audiophonic KC6.3 nas portas dianteiras com tratamento. Falantes originais ligados no player nas portas traseiras Sem os 6x9 no tampão. 1x12" bomber upgrade em caixa selada no PM (caixa de madeira, não na lateral) Amplificador poderia ser uma stetsom HL800.4 ou uma SD800.4 tocando o kit dianteiro e o sub. Teria um som muito melhor que essa montoeira de falante que acumulou.

O 8° encontro de som automotivo de qualidade SQ Friends dessa vez acontecerá em Vila Prudente - São Paulo - Capital, em parceria com o Garage Burger: https://www.facebook.com/garageburgeroficial/. Variar os locais para que cada vez mais pessoas possam comparecer e curtir conosco. O local é grande e seguro, conta com área coberta e descoberta. Todos são bem vindos! Vamos mais uma vez fazer desse encontro um sucesso! Entrada: Gratuita Estacionamento: Gratuito para quem for no encontro dia 09/02/2020 Atentem-se às regras de sempre: - vamos colocar no estacionamento apenas carros que tenham seu som para demonstração e os demais podem ficar tranquilos em estacionar na mesma rua - sem som alto, afinal é um encontro de som de qualidade, não de volume - sem aceleradas ou manobras que coloque os outros em risco, seja responsável - mantenha o local limpo e organizado - tendo educação e bom senso, não terá problemas com as outras regras Clique no link abaixo do 8° encontro SQFriends para confirmar a sua presença CLIQUE AQUI ENDEREÇO: Rua Américo Vespucci, 1200, Vila Prudente, São Paulo - SP - Capital Obs: " A entrada é pela Av. Luiz Inácio de Anhaia Mello (Altura mais ou menos n°1511), entre o posto PETROBRÁS e a Concessionária" como está marcado em vermelho na imagem abaixo Flyer:

Bom, vou dar a minha contribuição. Primeiro entre a escolha do subwoofer, pelo valor ser muito parecido eu já descartaria o Bomber One por ser um modelo bem de entrada e iria no Bomber Upgrade de 12", o de 15" não é muito legal não. Uma coisa que tu tem que ter em mente é que o Bomber Upgrade desce porém não são subgraves pesados, digo pesado na sensação que tu tem ao sentir os sons de baixa frequência que o subwoofer reproduz, é um subgrave mais leve. Digo isso porque já tive dois em uma SD1200 e isso não quer dizer que ele seja ruim, é só uma característica dele. Já utilizei um em uma SD400.4 da mesma forma que pretende utilizar, fica interessante, preenche bem o carro, pode ligar dessa forma inicialmente que acredito que vá te agradar. O Bomber Upgrade toca bem pra fora, claro que não é um woofer que vai jogar o som longe e dar aquele gravão de tremer a po*** toda, mas toca bem sim, não faz feio. Só uma observação que faço, tu quer ouvir subgrave forte, musica de low bass, vidros vibrando e esse tipo de coisa? Se a resposta for sim, vai ter que partir pra algo mais bruto e que consequentemente vai custar BEM mais caro... Agora a respeito dos upgrades que você pretende fazer, tu tem duas opções, gastar um pouco mais e ter um som legal pra tocar pra fora (qualidade e SPL) ou gastar um pouco menos e ter um som que grita pra fora, só. A opção de gastar um pouco menos é essa que tu disse ai, comprar outro módulo (tem que ser de um canal, esqueça o SD800.4 para dois subwoofers), uma corneta e um tweeter, cortes por capacitor e fim. A outra opção é tu comprar um outro módulo e se for manter os upgrades eu recomendo a SD1200.1, um médio de 8" (tem vários modelos, depende do teu bolso) e um Driver TI (que eu recomendo o JBL D220Ti, sem ser o trio), os cortes tu faz por um processador de áudio, não é caro, pode ser um PX1 que te atende tranquilo. Ai ficariam dois Bomber Upgrade na SD1200, o médio em um bridge e o driver no outro bridge da SD400.4, os 6x9 tu pode ligar novamente no player. Vai ter um som gostoso de ouvir, dá pra animar um churras tranquilo e relativamente forte. Claro que tu não precisar sair comprando tudo de uma vez, só se programar e comprar aos poucos que dá tudo certo. O interessante desse ultimo setup que te disse, é que daria pra tu fazer uma caixa pra cada Upgrade (iguais obviamente) e que caibam uma do lado da outra no porta malas e o médio e driver em uma caixa juntos (tu só separa os fios de cada um), ai o dia que tu precisar do porta malas mas não quiser ficar sem grave, tu pode tirar a caixa de voz (medio e driver), tira a caixa de um Upgrade e deixa um só lá ou se precisar ir pra algum lugar mas não der pra levar os dois subwoofers, deixa um só e a caixa de voz, fica um set modular.

Foto que cliente me enviou, com os subs montados.

Depende. Qual player você vai utilizar? O módulo é exclusivo para o kit? Obs: Kit nunca é ligado em série. Abraço.

Minha caixa feita pelo Guilherme chegou e o trabalho é realmente impecável, o sub ficou perfeito e o resultado sonoro foi ainda melhor.

Quem está aqui há mais tempo sabe o motivo do marasmo. Teve uma época com entrada de muitos users que simplesmente queriam apenas respostas prontas para resolverem seus problemas e sequer liam o que já havia de conteúdo no fórum. Com isso, foram criando dezenas de tópicos iguais. Isso foi criando marasmo, mesmice. Infelizmente, esses novos users também trouxeram a nova moda do MIMIMI e tornou tudo ainda mais chato. Antigamente era liberado "dar mijada" nesse tipo de gente preguiçosa e isso só deixava aqui quem realmente queria. Agora qualquer acha que sabe de tudo e que instalar um set é somente emendar fios, e o negócio desgringolou de vez. Junte tudo isso ao fato dos users mais experientes terem sido censurados ao criticarem DAT e Audiophonic e fica fácil perceber a bola de neve. Hoje, a DAT não existe mais, a Audiophonic até demitiu o Reinaldo, mas continua com o marketing agressivo e enganador, querendo se passar por fabricante Hi-Fi, quando é apenas uma importadora de produtos chineses e fazendo parceria com NAR e Falcon. Contudo, quem mais perdeu foi o fórum e os verdadeiros hobbistas. Eu tenho pedido para o pessoal voltar ao fórum, mas muitos dizem que ficou chato. É uma pena, pois gosto bastante daqui, aprendi muita coisa, fiz amigos e também ajudei alguns.

Cada vez mais tenho visto users perguntando sobre qual tipo de caixa usar e também tenho visto que alguns acabam "errando" na escolha. Para melhor entendimento sobre o assunto, há 2 artigos interessantes, e que sei que muitos desconhecem. São eles: - Sobre caixas acústicas http://autosom.net/artigos/carbox.htm - Calculando a caixa acústica: http://autosom.net/artigos/box_design.htm Sei que muitos pensarão que basta ir direto ao segundo artigo e "pegar a resposta pronta", mas insisto na sugestão de que primeiro leiam o artigo sobre caixas acústicas para que possam entender as diferenças entre elas e os motivos de cada escolha. Lembrando que, às vezes, um único falante pode ser indicado para vários tipos de caixa (tanto selada quanto dutada, por exemplo) e a escolha entre uma ou outra(s) ficará a critério do ouvinte, ou seja, vocês. Até esse momento (neste texto), tenho mencionado somente a selada e a dutada pelo simples motivo de praticamente todos os tópicos se resumirem ao uso desses modelos. Aqui, reforço a ideia de que quem parar um pouquinho para ler o primeiro artigo poderá "descobrir" outros tipos de caixas. Agora, para os que leram esse artigo até aqui e também leram os artigos sugeridos, entenderão a ideia do tópico. É possível resumir a escolha das caixas a duas informações: o "EBP do falante" e o gênero musical. Sendo assim, sempre que forem "projetar" um set, tenham em mente "o que o falante irá tocar", ou seja, qual o gênero musical do ouvinte. Sabendo dessa informação, procurem um falante que se adeque melhor ao gênero musical, ao invés de fazer o contrário. Não queiram que um subwoofer que foi desenvolvido para uso em caixa selada seja usado numa caixa dutada. Se souberem fazer essa escolha, já terão meio caminho andado para se chegar ao objetivo do set. Reforçando o aviso: Se você gosta de um gênero musical e descobriu que para ele o indicado é usar a caixa dutada, então, procure um subwoofer que seja indicado para caixa dutada. No post seguinte iniciarei uma lista dos subwoofers e seus respectivos EBP. Peço para que cada um (os que quiserem contribuir com a lista, claro) postem o fabricante do falante, o modelo, a Fs, o QES e o EBP de cada falante. Assim, poderei editar o post seguinte e aumentar a lista. Modelo de post: Marca, Modelo: Fs XX,XXHz / QES X,XX = EBP XX,XX Exemplos: JL Audio, 10W1 v2-4: Fs 25,24Hz / QES 0,432 = EBP 58,43 RE Audio, SEX10 v2: Fs 40,03 / QES 0,583 = EBP 68,66 Aviso que NÃO postarei a indicação de cada subwoofer. A lista se limitará a informar o EBP e cada um (após ler os artigos) decidirá qual caixa usar em seu set. A lista é para facilitar a escolha de cada um ao elaborar um projeto.

Nessa semana, pelo WhatsApp, comentei em alguns grupos o fato de ter aprovado um equipamento que não costumo usar, um conversor RCA. Não sou muito fã de processadores e costumo recomendar a troca do player (por algum que já tenha processador, como crossover 3way, TA, Eq, etc) ao invés de usá-los. Mas sei que, às vezes, o cliente exige o uso do player original, ou alguns carros realmente limitam ou quase inviabilizam a troca do player original. Após instalar alguns alguns conversores RCA da marca EATECH, percebi que o produto realmente vale a pena. Sei que é mais caro do que a maioria dos conversores, mas até agora, os que instalei tiveram "zero ruído" e realmente atingiram a satisfação dos meus clientes e até me chamaram atenção pela qualidade de áudio (bastante aceitável para o seu propósito). Hoje, um cliente me ligou, dizendo que um conversor Helix que foi usado no set dele havia parado de funcionar e me pediu para substituir. Após a troca, logo ao ligar o som, o cliente me olhou surpreso com tamanha diferença surgida no set. O simples conversor da EATECH deu mais vida e força ao set inteiro e com "zero ruído"! O valor dos dois? O Helix custa, lá fora, 180 Dólares, enquanto que o EATECH custa 180 Reais. Bom é isso. Dessa vez, o tópico foi curto, sem muitas imagens e descrições, mas é uma dica que gostaria de compartilhar. Se você pensar em investir num set SQ e terá que usar um conversor RCA, minha dica é esta: gaste um pouco mais e tenha um produto realmente bom. Este era o conversor Helix que o meu cliente usava: E este é o conversor EATECH que tenho usado: Como de costume, informo que essa é apenas a minha impressão sobre esse produto e qualquer um pode discordar, mas dentro do que tenho trabalhado, esse conseguiu se destacar positivamente.

O bom filho a casa retorna! Depois de muitos anos fora do fórum e do mundo do som automotivo DIY, estou voltando com um projeto para o carro da minha esposa! O carro dela é um pequeno Renault Kwid Zen 23/24 branco. O som original dessa versão é extremamente básico e não tem qualidade nenhuma! Primeira coisa que notei foi que o carro só vem com alto-falantes frontais instalados no painel, e o tamanho deles é de apenas 4"! Pensei em pezinhos, mas como o carro é da esposa, ela não iria curtir nada! E por conta disso achei melhor não mexer na originalidade. Fui em busca de um bom kit 2 vias de 4", o que não é uma tarefa muito fácil, e fiquei feliz em encontrar o NAR Vivace 40.KT.V! Resolvi pegar um subwoofer da mesma consagrada marca NAR, modelo Largo.L1 0804.SW.L1, de 8" para não ocupar muito espaço no já pequeno porta malas. E assim ficou o projeto completo no papel: HU Pioneer DMH-A4480BT Kit 2 vias NAR Vivace 40.KT.V Subwoofer NAR Largo.L1 0804.SW.L1 Amplificador Stesom Iron Line 400.4 O produtos chegando e iniciando a instalação, eu vou postando comentários e fotos por aqui!

E montando o módulo do DAT de forma definitiva: Quando estiver no lugar, é so plugar os chicotes. E o módulo que vai sustentar a caixa e segurar o PXA:

Nada que voce postou serve para som de qualidade. Esse kit 2 vias o tweeter eh extremamento sofrivel. Subwoofer slim so presta os realmente caros e olhe la. A primeira pergunta eh, quanto voce quer gastar? Vai manter o player original, ou vai trocar por um de qualidade? "Receita de bolo": kit 2 vias ophera op90, tratamento acustico nas portas com manta pelo menos 3mm interno, 2mm externo e 1mm no forro de porta, subwoofer upgrade 10" selada, sd800.4, rca diy tiaflex, cabo de força 10mm, fiacao speaker 2,5mm...

Pra quem gosta dos cabos bem organizados (Feed generated with FetchRSS) View the full article

Bom pessoal, finalmente o som foi instalado no carro. Estou impressionado com a qualidade. Som muito natural, o grave na medida certa e que não soa irreal, uma clareza e fidelidade impressionante. O tweeter, o midbass, o subwoofer... todos em sincronia. O efeito de palco ficou animal neste setup. Quando ao sub, é até engraçado: você espera o som vir do fundo, pois o falante está fisicamente localizado na parte de trás do carro, mas ele vem da frente... a bateria e percurssões soam tão realistas, o midbass é de cair o queixo, sem nada a acrescentar sobre isso. Os tweeters, que pelo li na internet tinham fama de serem um pouco "metálicos", estavam ótimos depois do tuning e não estão nem um pouco cansativos. A transição entre os falantes também ficou muito legal na minha opinião, principalmente entre o sub e o woofer. Até lembrou meus tempos de banda, adorava o som da bateria tocando próximo quando era moleque. Muito fidedigno ao que imaginava e estava acostumado. O custo foi um pouco alto, mas não estou arrependido. O som está maravilhoso. Infinitamente melhor que o Beats original de fábrica e muito, muito superior ao Harman Kardon que tinha no meu Mini F56. Achava que o palco do Mini soaria melhor por ter mais falantes espalhados pelo carro, em posições mais bem pensadas, mas depois do ajuste do instalador (que dedicou um dia inteiro ao meu lado, literalmente, acertando o som até ficar como queria), a imagem é bem superior. Comparado com outros carros que estavam lá na loja e que tive a oportunidade de ouvir as mesmas músicas, simplesmente não tem comparação. O que se equiparava mesmo era carro do próprio instalador, que possuia um Utopia 3 vias instalado (com outros amplificadores), mas a diferença ali já era pequena e o dobro do custo, mas não o dobro melhor, então fiquei bem satisfeito. Muito me impressionou como o meu amplificador D tocava parecido com o AB dele. Depois dos ajustes no processador, fica muito parecido mesmo. O que eu mais gostei foi que o som ficou "natural", reproduzindo fielmente o que se espera dos instrumentos na vida real, sem grave exagerado e artifical, mas sim aveludado e fiel. Minha esposa, que não liga muito pra som, percebeu na hora a diferença e comentou sobre como o som estava cristalino e limpo. Minhas músicas parecem outras tocadas neste carro! O processador tem várias memórias, então estou pensando em brincar um pouco com ele para montar outros acertos para outros tipos de música (com instrumentos sintetizados, propositalmente artificiais). Logo mais volto aqui no fórum pedir ajuda aos amigos sobre como proceder. Por hora, estou estudando o que posso. Amanhã posto fotos do processo de instalação, pra quem tiver curiosidade. Enfim, estou extremamente feliz. Muito obrigado aos amigos que responderam este tópico. Abraços!

Depois de ficar satisfeito com o resultado geral obtido apenas com instalação e um ajuste de ganho, parti para um segundo ajuste nos crossovers. Por algum tempo eu estava quase me convencendo de que já estava bom, mas à medida que fui ouvindo mais e mais, comecei a mexer nas configurações do crossover e, depois de muitas músicas, acabei fazendo algumas alterações. Havia salvo as configurações anteriores e pude notar a diferença pra melhor. Deixei assim: Depois desse momento, parti para o equalizador, que estava configurado no modo flat. Fui mexendo nos modos pré-configurados da central e para a maioria eu acabei gostando mais do modo Rock. Até tentei outras configurações partindo do zero e partindo do modo Rock, mas para a maioria das músicas eu achei que ficou bom. Quando coloca músicas com mais grave, como reggae, eu achei o modo Rock com médios graves sobrando, então passei a utilizar uma versão personalizada onde atenuei esta área de frequência. Agora eu vou curtir o som assim, pois está muito bom de ouvir. Edit: fiz boa parte das regulagens ouvindo o CD que foi disponibilizado em um tópico aqui do fórum. Tracklist: 1 – Teste de fase acústica. Palco Sonoro 2 – Giz 3 – Rolo de fita adesiva 4 – Walking Sax Ressonância nos graves 5 a 8 Bateria 9 – Bateria e baixo 10 a 12 – bateria solo Vozes masculinas 13 – Eric Clapton & BB King – Riding With The King 14 – Junior Wells – Use Me 15 – Ed Motta – Doce Ilusão Vozes femininas 16 – Rebecca Pidgeon – Spanish Harlem 17 – Fever 18 – Elza Soares – Dura na queda 19 – Maria Rita – Caminho das águas 20 – Maria Rita – Muito pouco Dinâmica / velocidade nos graves e médio-graves 21 – Faith No More - King for a day. 22 – Titãs – Lugar nenhum Teste de graves 23 - Metallica – Until It Sleeps - A famosa!!!!!!!! 24 - Benny Benassi – Satisfaction 25 – 20Hz 26 – 25Hz 27 – 31,5Hz 28 – 40Hz

Revisão Painel Digital (Saindo leds e voltando as origens).

Bora ressuscitar isto aqui? Recentemente fiz o teste de trocar o Knukonceptz Kristal por um manga 10 vias 22 awg blindado Sparkflex com conectores Nakamichi nos midbass. Senti sensível melhora no ataque dos midbass e um pouco mais de presença nas frequências mais baixas. Agora vou testar a mesma troca nos tweeters, com o mesmo tipo de cabo, porém Tiaflex. Só estou aguardando o carro voltar da oficina, pois bati e sabe lá quando vão me entregar.

Ok, vamos lá: Quanto à sua primeira questão (do kit serie 1 nar), não, não é horrível assim. Já usei uma vez amplificado por um player Kenwood excelon e para um som sem maiores expectativas, tocava bem satisfatoriamente. Quanto à instalação que fizeram dos seus equipamentos, infelizmente, tá toda cagada.. Com seus equipamentos, você teria duas alternativas básicas instalação: com cortes ativos ou usando o crosszinho que vem no kit (corta só os tweeters = um resistorzinho e um capacitorzinho eletrolítico): Com corte ativo, você ativaria o modo rede do seu player Pioneer e ligaria os tweeters no taramps, canais 1 e 2. Os cortes de frequência vc ajustaria no player. Da mesma maneira, vc ligaria os mids nos canais 3 e 4 do módulo e, de novo, os cortes pelo pioneer. Os cabos RCA ficariam um par saindo dos canais front e ligados nos canais 1 e 2, o outro par sairiam dos canais rear até os canais 3 e 4. Já feitos os cortes apropriados, você ajustaria os ganhos no módulo. No passivo (usando os cross do kit), vc ligaria mid e tweeter nos canais 1 e 2, cada parzinho (mid e tw) em cada lado (canais 1 e 2). E os triaxias nos canais 3 e 4. O player nesse caso não estaria em modo rede e sim em modo padrão. Você teria apenas que fazer o corte HPF para front e rear e ajustaria o ganho. Simples assim... expliquei o básico. Tem mais a se falar, mas o tempo tá curto aqui...

Talvez um up mais interessante seria adicionar so um amp para o sub e deixar o dat para ligar seu kit ativo e fazer o tratamento Já te traria uma melhora ai no seu som Ou se for trocar esse dat, procuraria algum amp melhor que a sd no seu caso, mas sem ideia de qual Em relação ao dsp, da para conseguir uma melhora no som mais precisaria ser o px2 pelo menos, mas no seu caso ficaria com o player fazendo os cortes por enquanto e investiria no resto

Na minha opinião, sair desse dat para sd é um downgrade. Não troco um AB desse por sd pra tocar kit.. agora se for apenas comprar o 400.2 e deixar exclusivo pro sub e mantiver o dat para o kit, é uma boa.. até pq, como vc mesmo falou, está satisfatório. Quanto ao processador, aí é completamente desnecessário. Sua hu já tem recursos de dsp, como 3 way, ta, eq, etc. Não te traria nenhum ganho, ao contrário, "sujaria" mais o sinal. Menos é mais, Marcos

Boa noite, Criando este tópico para caso alguém se interesse em acompanhar meu up... Hoje uso - Cda-9855 + kce420 - Tw diamond - Médios German maestro epic 6,5 - 2 JL 8w0 - Ppi PC 450 - Fosgate 240x4 - Cabos RCA connection First Será alterado para - Alpine cda 117 + pxa-h100 - Tweeters Vifa + Rockford Fosgate 40ix - Médios Silver flute 5,5 + Rockford Fosgate 240x4 - Subwoofer Eclipse 8710.4 + Rockford Fosgate 100ix - RCA TW DIY amphenol M2S + conectores amphenol + speak acoustic research - RCA médio DIY santo Angelo sc30 + conectores santo Angelo + tiaflex HD - RCA subwoofer DIY santo Angelo sc20 + conectores santo Angelo + tiaflex hd Algumas coisas já chegaram, outras estão para chegar... Vou tentar manter atualizado desde a chegada dos equipamentos até o fim ..

Boa tarde: O ganho sobre a curva (mais ou menos ganho) fica diretamente proporcional ao volume da câmara dutada da BP4. A resposta fica “picuda” com muito ganho, ou, a medida que abaixa o ganho, fica flat – que é a formato deixado na curva do exemplo do gráfico – e caso seguir diminuindo o ganho, vai achatando no centro. A banda passante desce em frequência à medida que se aumenta o volume da câmara selada. Para buscar o formato simétrico da curva da BP4, devemos ajustar a frequência da sintonia do duto para ficar igual à frequência de ressonância do sub (frc) na câmara selada. A única coisa que vc consegue ajustar, depois de pronta, é o comprimento do duto. Ela é bastante sensível a pequenas alterações na sintonia. Assim, sempre que fiz, depois dos cálculos teóricos que deram origem à caixa, tive de fazer ajuste no duto pra buscar a curva simétrica. Eu já fiz algumas, e sendo realista, sem querer desestimular ninguém: se não tiver ferramentas de medição acústica para ver a resposta e ajustar o que for necessário, está às cegas. Na minha modesta opinião, se justificam quando não se pretende usar processamento ativo ou nenhum tipo de filtro eletrônico, uma condição “totalmente analógica”. E nesse caso ainda, cabe um filtro passivo numa faixa não tão crítica para “acalmar” a ressonância do duto (vide gráfico anexado: condição com e sem crossover para suavizar ressonância do duto). Segue exemplo de uma que fiz, para aplicação em casa. No caso optei não descer muito para casar sensibilidade com um par de books em estéreo no mesmo amplificador. Em termos de ganho e rendimento: se tiver filtro subsônico HPF e corte ativo LPF 2ª ordem, com uma caixa dutada menor que a BP4, consegue praticamente a mesma resposta, sensibilidade e capacidade de potência. Ou seja, ainda vai gastar menos material e usar um volume total uns 30% menor. Falando objetivamente a BP4 é isso. Pelo lado de glamour, magia ou mística o céu é o limite. [ ]´s

Poxa, o cara de teu uma dica massa e você fala isso... Cara, se você quer qualidade esquece 6x9, triaxial, pentaxial... isso tudo eh zoada, fritadeira. Quanto você quer gastar? Se for algo bem CxB, tem o famoso Sd800.4 que acredito ser o melhor da linha nacional - bom e barato. Vai tocar tranquilo seu sub e seu par de 6x9.

Entender sobre som é falar a verdade, não concordar com suas escolhas erradas pra te deixar feliz. Vai chorar ou vai buscar aprender?

Só pra constar, o reset funcionou pro meu problema de estalos no tw tbm, chick

Esse fórum tá voltando a ser bom. Quem tem buscado soluções aqui tá saindo feliz..

Mais uma pronta e enviada hoje pra um cliente e amigo forista

Então, esta "interferência" interna entre direita e esquerda é de pentelhonésimo, mas num sistema top é de se considerar. Eu diria que primeiro passo é uma HU com mais regulagens (se possível TA e 3way). mas se não for possível, pelo menos que tenha mais cortes entre o sub e mid. Depois um amp 4 canais pro kit, e um mono pro sub. Assim já tem muito "range" pra testar. O amp 4 canais tanto pode ligar ativo (um canal pra cada) ou pode ligar em bridge usndo o crossover, dando um fôlego maior pro mid, com mais headroom e evitando distorção. O resto é caprichar no básico: Cabeamento de alimentação suficiente, aterramento bem feito, cabos sem emendas, RCA razoável, cada um passando longe do outro, tw na posição correta, baffle no mid, porta tratada, box do sub dentro dos parâmentros do falane, aquela coisa.. Daí pra fente é estudar e testar.

USADO, C CAIXA ASCESSORIOS E REVISADO. PREÇO: 2390 REAIS

Serviço entregue...

Caixa pra 2 hertz ES 250.5 10" de cliente forista aqui da região.

Saindo um projeto maior dessa vez... sub tormento xmax 15". Caixa com 105l interno bruto e Fb em 37hz! Projeto pra um Fiat Punto de cliente local.

Então, 2000 pra comprar tudo novo nao da, procure componentes usados na sua região, aqui vc acha qualquer woofer de 18 em otimo estado por 450/500, E esse hurricane ai é pior do que módulo 800 nacional.... Mas se fosse pra montar tudo novo e passaria um pouco do orçamento seria: Tornado de 15 3000: ~700 Md1800: ~450 Ds800x4: ~330 2 D200: ~ 130 1 st200: ~ 50 Mg 10 Thor 400w: ~ 190 Processador px1: ~ 200 Bateria de 60ah: ~200 Fonte cftv: 60ah: ~ 100 Mais a caixa e cabeamento, mais isso é o básico pra um trio com mínimo de qualidade...

Pejozaooo vai tocar lindo heimmm...kkkk

Já utilizei o série 800, gostei muito do isolamento em termos de ruído. Caso precise do série 800 de 5 metros (é o mesmo cabo): https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-698636620-cabo-rca-22-5metros-trancado-dupla-blindagem-_JM Esse da Banda eu não conheço mas parece ser interessante: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-1071814972-cabo-rca-5m-premium-blindado-viking-series-banda-audioparts-_JM Outra opção com um custo maior: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-717312989-cabo-rca-streetwires-musica-200-48m-pmarantz-denon-_JM Ah! Antes de montar o som e sumir do fórum, peço que releia as postagens que mais gostou e dê uma força com os likes. Esse tópico deu um trabalhinho grande. Abraço!

Vamos lá... A parte de trio não é bem minha praia mas fiquei curioso e resolvi dar uma olhada nas especificações desse driver para tentar ajudar e também aprender um pouco. Antes de tudo é importante salientar que existem duas versões desse produto, a "convencional" e a Trio. Para simplificar vou utilizar os valores da versão Trio que são redondos e também um pouco maiores, abaixo estão os prints do data sheet de cada versão: //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Então, temos que considerar 3 fatores: 1) Tipo de crossover utilizado. Crossovers passivos, devido a reatância dos seus componentes (se for de 6 dB somente capacitor, 12 dB capacitor mais indutor) terminam dissipando uma boa parte da potência fornecida pelo amplificador. Muito importante perceber que essa diferença é de mais de 100 %!!! No seu caso vamos considerar o que é mais comum hoje em dia, o uso de crossover ativo. 2) Frequência de corte. Quanto maior a frequência mais potência pode ser aplicada, isso é valido tanto para mid's como para drivers e TW's. Considero estranho você aplicar tanta potência sem ter tido nenhum problema, é interessante verificar o corte utilizado, talvez esteja sendo utilizado um valor bem maior por se tratar de drivers de titânio. Vamos considerar os 1,5 kHz para a versão Trio. 3) Versão do SD800.4 utilizado. Existem duas versões para esse módulo, a que você mencionou e a de 2 ohms que fornece apenas 220 W em bridge de 4 ohms, é interessante confirmar qual está utilizando. No seu caso vamos considerar que seja mesmo a versão que fornece 400 W. https://soundigital.com.br/produtos/800-4d-evo/ Então, 30 W vezes 2 unidades temos 60 W. Devido a recomendação de headroom se aplica 100 % sobre esses 60 W e então temos 120 W. Se minhas considerações estiverem corretas está sendo aplicada mais de 3 vezes a potência permissível, nesse caso existe sim muita possibilidade de queima. Melhor ter muito cuidado!! Caso esteja utilizando crossover passivo considere 320 W, nesse caso 25 % a mais da potência possível. Também é bom ter atenção. Claro, existe a possibilidade do ganho desse módulo está muito reduzido, nesse caso seria o mesmo de utilizar um amplificador bem menos potente. Recomendo que você verifique essas informações: 1) Versão do driver. 2) Versão do módulo. 3) Tipo de crossover. 4) Frequência de corte. 5) Ganho aplicado no módulo e caso tenha crossover ativo nesse também. 6) Forma de ligação (se realmente estão em paralelo). Caso realmente esteja aplicando muita potência é mais interessante ligar um driver em cada canal, assim você terá o efeito stereo e cada driver receberá algo em torno de 60 W. Abraço!