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AutoForum.com.br - Som automotivo e automóveis  - O fórum dos maníacos por som automotivo e automóveis
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  1. 4 points
    Fiz umas modificações no meu setup: Saiu kit helix precision e entrou um german maestro epic: os mids são, de fato, melhores que do helix, mas os tweeters perdem de longe. Maaas, hoje o kit tá em biamp com cross passivo (a hu não faz 3 way). Me meti a estudar e eu mesmo fiz meus crossovers DIY (muito melhor que ativo e muito melhor que o cross original do kit). Tem outra coisa bem legal que quero compartilhar com vocês: com ajuda do Kleber (antigo e famoso user do aqui do fórum) peguei um amp old school pioneer, modelo gm-x502, e fizemos mods nele: operacionais Burr Brown 2134, alguns caps novos, retiramos alguns caps oem que só atrapalhavam, enfim, esse amp tá só para as tuítas. Pasmem, o amp já estava tocando no meu set sem os mods e agora depois do up mudou demaais. Coisa de louco!! Tá muito refinado, detalhadíssimo, timbres reais, ótimo recorte de instrumentos, espacialidade, top end arrepiante. Tô muito feliz e o up ficou bem em conta $$$.. O amp JVC 6700 agora alimenta só os mids e, por enquanto, um sd 400.2 para o JL 12W1. Está muito bom mesmo, mas agora com esse amp pioneer modificado, acho que merece um tweeter melhor.
  2. 4 points
    dvd pioneer z5280tv portas tratadas 2 camadas interna/externa de manta adesiva Silka kit Lightning audio 1652s 6,5'' + Arc audio ks 300.4 - cabos tw supra cable 1,5 / mids diamond pp 2,5 rcas diy cabo manga mtx 8512 500w (redondo prateado) + rs1600d o som tem pegada sqpl, toca bem alto, forte e limpo, era o que eu buscava. @fabricioSQ escutou e montou cmg, pode comparar melhor e explicar para quem quiser. abraços
  3. 3 points
    Estou criando esse tópico para quem quiser compartilhar conosco o seu set atual e o que acha dele com base nas suas audições e subjetividades.. Creio que, de alguma forma, isto vai agregar ao fórum.. Vou encabeçar já que criei o tópico: Meu set atual: HU JVC KW-R900BT AMPs: JVC KS-AX6700 (Kit 2 vias) e SD 400.2 (Sub) Kit 2 vias Helix Precision P236 Sub JL 12w1v2-4 (selada) RCAs DIY com Tiaflex manga 10x26AWG blindado Cabos speakers Audison Sonus S214 para os tweeters e Knukonceptz Karma SS 12 para os mids, cabos paralelos 4mm puro cobre para o sub. Relato: o som está muito equilibrado depois que montei uma L-pad diferente para os tweeters, pois essa HU JVC colore agudos... Tem bastante detalhamento, som aveludado e muito agradável de ouvir, tem bastante dinâmica, ótimo recorte de instrumentos, timbres reais. Tem também um ataque bem interessante (perde pouco para o kit mbquart que usava antes). Enfim, dá para perceber que estou bem satisfeito com as escolhas. O sub JL é realmente muito bom também, rápido e com spl de sobra para o meu peugeot 307. Bom, é isso.. Abs
  4. 3 points
    Quem está aqui há mais tempo sabe o motivo do marasmo. Teve uma época com entrada de muitos users que simplesmente queriam apenas respostas prontas para resolverem seus problemas e sequer liam o que já havia de conteúdo no fórum. Com isso, foram criando dezenas de tópicos iguais. Isso foi criando marasmo, mesmice. Infelizmente, esses novos users também trouxeram a nova moda do MIMIMI e tornou tudo ainda mais chato. Antigamente era liberado "dar mijada" nesse tipo de gente preguiçosa e isso só deixava aqui quem realmente queria. Agora qualquer acha que sabe de tudo e que instalar um set é somente emendar fios, e o negócio desgringolou de vez. Junte tudo isso ao fato dos users mais experientes terem sido censurados ao criticarem DAT e Audiophonic e fica fácil perceber a bola de neve. Hoje, a DAT não existe mais, a Audiophonic até demitiu o Reinaldo, mas continua com o marketing agressivo e enganador, querendo se passar por fabricante Hi-Fi, quando é apenas uma importadora de produtos chineses e fazendo parceria com NAR e Falcon. Contudo, quem mais perdeu foi o fórum e os verdadeiros hobbistas. Eu tenho pedido para o pessoal voltar ao fórum, mas muitos dizem que ficou chato. É uma pena, pois gosto bastante daqui, aprendi muita coisa, fiz amigos e também ajudei alguns.
  5. 2 points
    Bem, vamos lá, venho desde 2017 quando peguei o Ka, tentando montar um set menos SPL e mais SQ, e aprendendo cada vez mais, porém errando em várias coisas, e digo que só hoje consegui chegar perto de onde realmente buscava num sistema (porém morar no interior de Goiás e não ter referência quase nenhuma, vc acaba se tornando a sua própria referência). Hoje meu set está da seguinte maneira: • DSP Dayton 408 • Mid Bass Dayton Classic 6” • Tweeter Ground Zero Uranium 25sqx • Sub Image Dynamics IDQ 12” • Helix P400 tocando o kit • Lightning Audio LA-1000MD tocando o sub • RCA Ley Line Baikal pros tweeters e Giza pros mids e sub • Speakers Tiaflex HD nos tweeters e cabo PP 100% cobre nos mids e sub Estava usando um Pioneer Z5080TV como player com o kit ativo até uns 2 meses atrás, quando decidi montar o DSP Dayton no carro e vi o potencial que poderia melhorar o set, e que o Pioneer tava se tornando o gargalo do set. O Pioneer foi embora e por enquanto uso o dongle bluetooth do DSP Dayton, e vai entrar como player um bom DAC ligado via usb (praticamente mesma coisa que o ApaLui vai fazer, que postou uns 2 comentários ai pra cima), como 90% das vezes uso o celular pelo Tidal ou Spotify, eliminei o player tradicional de vez e vou em busca de uma assinatura melhor. Hoje as portas estão tratadas com manta STP Vizomat, manta bem legal, rígida e faz bem seu papel, e os forros com 2 camadas de manta asfáltica e feltro (famoso cobertor de mendigo), o mid Dayton desce bastante (mas não com o peso e força que eu queria) mas acho que ainda tem bastante coisa pra melhorar. Depois de ver o resultado do Focus do ApaLui com as 4 camadas de manta asfáltica + manta audiophonic, o mid Legatia dele mudou completamente, e chegou num resultado que eu quero chegar bem parecido no meu. Resumindo: vou melhorar meu tratamento nas portas também kkkkkkkkkkkk (e também farei um tratamento no teto, que é muito mole tipo teto de Uno e perde muito rendimento do sub). O “defeito” do mid Dayton Classic é não subir tanto, o cone break dele começa entorno de 3kHz e ali ele já começa a embolar um pouco, então dependendo do tweeter que for usar, se não descer muito, pode não ter um acoplamento 100%. Mas fora isso, tem uma assinatura que eu gostei muito, pra um mid que custa 18 dólares la fora pra mim foi um excelente custo-beneficio, desce bastante, parte de médios e médio-grave é bem presente, e provavelmente só não tem mais força em baixas por conta da falta de um tratamento mais pesado na porta. O sub hoje ta em uma selada de 27L feita no estepe, virado pra cima, e depois de ter testado vários subs, o IDQ foi o que mais me agradou, além de muito musical ele é forte, desce bem, e consegue integrar muito bem com os mids por não ser tão gordo e pesado (o que tive bastante dificuldade com o RE Sex 10” que usava antes, como o MRC citou em uma mensagem anterior, o sub não sobe tanto e por ter o grave mais pesado não consegue integrar tão bem com os mids). Os tweeters estão nas colunas feitas On-Axis e eu acho eles sensacional, acho que só trocaria pelos Morel MT23, tem muito detalhamento, palco numa largura e profundidade boa, e cravado bem no centro, dá gosto de ouvir!! (Com o processamento pelo Pioneer eu não tinha toda essa precisão tonal e o palco tão definido, e depois de ter montado o DSP Dayton o set mudou da água pro vinho). Em breve com o tratamento das portas melhorado, e o DAC já funcionando via usb, farei o ajuste fino do sistema junto com o ApaLui (que manja muito, me ensina bastante coisa e o carro dele é uma baita referência de sistema hoje em dia pra mim), acho que poderei dizer finalmente que não mexerei mais, e cheguei onde realmente queria chegar e estar 100% satisfeito com o set inteiro. Edit: não sei por que, mas algumas fotos ficaram de lado e fora de ordem, postei pelo celular mas acho que não tem como mudar, o importante é que da pra entender kkk
  6. 2 points
    Boa tarde: O ganho sobre a curva (mais ou menos ganho) fica diretamente proporcional ao volume da câmara dutada da BP4. A resposta fica “picuda” com muito ganho, ou, a medida que abaixa o ganho, fica flat – que é a formato deixado na curva do exemplo do gráfico – e caso seguir diminuindo o ganho, vai achatando no centro. A banda passante desce em frequência à medida que se aumenta o volume da câmara selada. Para buscar o formato simétrico da curva da BP4, devemos ajustar a frequência da sintonia do duto para ficar igual à frequência de ressonância do sub (frc) na câmara selada. A única coisa que vc consegue ajustar, depois de pronta, é o comprimento do duto. Ela é bastante sensível a pequenas alterações na sintonia. Assim, sempre que fiz, depois dos cálculos teóricos que deram origem à caixa, tive de fazer ajuste no duto pra buscar a curva simétrica. Eu já fiz algumas, e sendo realista, sem querer desestimular ninguém: se não tiver ferramentas de medição acústica para ver a resposta e ajustar o que for necessário, está às cegas. Na minha modesta opinião, se justificam quando não se pretende usar processamento ativo ou nenhum tipo de filtro eletrônico, uma condição “totalmente analógica”. E nesse caso ainda, cabe um filtro passivo numa faixa não tão crítica para “acalmar” a ressonância do duto (vide gráfico anexado: condição com e sem crossover para suavizar ressonância do duto). Segue exemplo de uma que fiz, para aplicação em casa. No caso optei não descer muito para casar sensibilidade com um par de books em estéreo no mesmo amplificador. Em termos de ganho e rendimento: se tiver filtro subsônico HPF e corte ativo LPF 2ª ordem, com uma caixa dutada menor que a BP4, consegue praticamente a mesma resposta, sensibilidade e capacidade de potência. Ou seja, ainda vai gastar menos material e usar um volume total uns 30% menor. Falando objetivamente a BP4 é isso. Pelo lado de glamour, magia ou mística o céu é o limite. [ ]´s
  7. 2 points
  8. 2 points
    Então, 2000 pra comprar tudo novo nao da, procure componentes usados na sua região, aqui vc acha qualquer woofer de 18 em otimo estado por 450/500, E esse hurricane ai é pior do que módulo 800 nacional.... Mas se fosse pra montar tudo novo e passaria um pouco do orçamento seria: Tornado de 15 3000: ~700 Md1800: ~450 Ds800x4: ~330 2 D200: ~ 130 1 st200: ~ 50 Mg 10 Thor 400w: ~ 190 Processador px1: ~ 200 Bateria de 60ah: ~200 Fonte cftv: 60ah: ~ 100 Mais a caixa e cabeamento, mais isso é o básico pra um trio com mínimo de qualidade...
  9. 2 points
    O cara compra uns falantes no Aliexpress e já intitula de Hi-End.
  10. 2 points
    Não é possível desse modo. Se for amplificar todos os falantes utilizando os SD's (e mantendo o fader) você vai precisar de pelo menos 6 canais. Opções: A) Pode utilizar 2 canais do SD800.4 para a dianteira e os outros dois em bridge para o sub. Desse modo 100 W para cada lado do kit e 400 W para o sub. Os coaxiais ficam direto no player. B) Pode utilizar 1 SD400.4 para os 4 falantes e 1 SD 400.2 para o sub. Desse modo 50 W para cada falante e 400 W para o sub, os tw's você pode ligar direto no player para utilizar o 3 way. C) Pode utilizar 2 canais de 1 SD400.4 para a dianteira e os outros dois em bridge para o sub. Desse modo 50 W para cada midbass do kit e 200 W para o sub, os tw's e coaxiais você pode ligar direto no player para utilizar o 3 way. Na opção A) também existe a possibilidade de ligar os tw's direto no player para utilizar o 3 way, mas nesse caso não será possível aproveitar todo o potencial do módulo para os mid´s em virtude da diferença de potência (100 e 22 W) ser muito elevada. D) Também é possível utilizar 1 SD800.4 como na opção A) e mais 1 SD400.4. Nesse caso o 400.4 ficaria para os tw's e coaxiais traseiros. Em qualquer situação fica muito complicado utilizar o recurso de Alinhamento de Tempo em conjunto com os coaxiais traseiros. Eu simplesmente utilizaria somente o kit em conjunto com o sub pois o som fica muito melhor. Se insistir em aproveitar os coaxiais eu recomendo desativar os tw's deles ou utilizar o mesmo sinal dos mid's com a função 3 way ativada. Se fizer ambos melhor ainda. Resumindo, esses coaxiais traseiros terminam sendo um grande problema. Se fizer muita questão existe um meio de colocar uma chave liga/desliga e ativar somente quando existir alguém no banco traseiro. Mereço um like?

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