GGG

ta insinuando que o preço da camiseta é de 20 reais pro Moti?? Peralá... Tb não é assim né... 20 reais é o preço NO SITE... pra mandar fazer, dependendo da escala e da estampa vc paga até menos de 10 reais pra fazer uma camiseta... O que sai caro são os fotolitos. Tb sou a favor do valor unico... quem quiser pagar mais, pode pagar!! alias ja tem até um link no site pra doaçoes agora mesmo!!! Uma coisa importante é tomar cuidado pras regalias nao acabarem formando uma "panelinha"... Pq ai vai começar tuuuudo de novo....

Eita nois... pessoal discutindo numa boa uma coisa e já entram na conversa jogando mer** no ventilador sem nem ter acompanhado a discussão na integra... Pra quem ta com preguiça de ler todas as 8 paginas de topico, estamos apenas discutindo um método alternativo de alinhamento de tempo pra quem nao possui o recurso de TA no player. Quem regula girando botão, otimo! mas o caso aqui é de players sem o tal botão Quem se opõe aos calculos, ok... É uma opinião e temos que respeitar todas, mas a minha é de que os calculos são sim importantes como referencia, mas jamais carregam toda a verdade em si e o ajuste fino manual é indispensavel num sistema automotivo Fala pra algum engenheiro da NASA desencanar das virgulas no numero PI pra ver se não faz diferença entre 3 e 3,14.... Fábio, se vc prefere que os engenheiros se preocupem com os calculos pra quem sabe descobrir alguma coisa que melhore sua vida, então deixe os engenheiros calcularem, uai!

Achei mt boa a ideia de venda a preço de custo tb... Votei em R$5,00, apesar de eu achar R$8,00 o melhor preço... eu pagaria 8... Quem pagar adiantado tem também direito à antecipação de regalias?? O sorteio de brindes também achei legal... poderiam ser sorteados itens de baixo valor mensalmente... como porta-fusiveis, distribuidores, kits de conectores (terminal bateria + terminal pra cabo de falante + SpeakOn pra sub), coisas do tipo... EDIT: mas a venda a preço de custo deve ser limitada pq vai ter nego se cadastrando pra comprar a preço de custo e revender no ML a preço de mercado.... devia limitar a 1 item por mês por usuario, ou a um numero de 10% do numero de associados... por exemplo, se tiver 50 associados, só podem ser vendidos pelo site no maximo 5 produtos a preço de custo (ou com lucro minimo)

Baixa isso aqui http://msmwebmind.com/autosom/mp3/mp3/test...und%20stage.mp3 E vai tentando até a voz da tia sair do meio do painel. Beeeeem lembrado. Tenho essa daí em cd já! Vou fazer com as 2 músicas. Essa tem menos de 1 min. dá pra gravar ela com uns 10 Delays diferentes! Eu não sei quantos ms é equivalente a 1cm, mas mede a distância do kit esquerdo para a orelha esquerda, e do kit direito para a orelha direita. Depois faz umas musicas variando com 1cm. 1cm demora cerca de 0,03ms pra ser percorrido pelo som no ar.

Pois é... como levar tamanha exigencia de precisão pra realidade automotiva? era isso que eu queria dizer... se vc sentar diferente do que vc estava quando regulou, pronto, sua regulagem foi pro espaço!! Nesses testes que fiz usando editor de áudio pude perceber nitidamente a diferença que faz um TA, pq gravei 4 musicas com delay no canal esquerdo e a faixa seguinte era sempre a mesma musica anterior, só que sem o delay. Somando 8 faixas de teste no total. Com o delay mesmo que regulado "nas coxa" e sem grandes preocupaçoes, o palco se formava mt mais nitidamente. E quando eu pulava pra faixa seguinte pra comparar, os instrumentos e vozes pareciam se difundir no espaço... ficavam espalhados pra todos os lados, dificil até de determinar se o som vem da direita ou da esquerda em alguns casos! Localizar algo no espaço então, totalmente impossivel! A impressão que o TA passa é a de vc ter a vista normal e colocar um óculos com grau, ou ter a vista ruim e colocar um óculos com seu grau certo. É exatamente essa a diferença, só que auditiva...

Não vejo motivo pra "passar longe" de um TA normal, sem uso de bi-amplificação e com os falantes traseiros desligados... o único ponto fraco desse sistema tabajara é que esse atraso ja na fonte vai gerar uma pequena discrepancia de fase nos sinais estereo que são transformados em mono, como o canal central ou um sistema de apenas 1 sub em bridge, mas nada de significante, já que 1ms corresponde a uma diferença de fase irrisória pras baixas frequencias do sub... Já no canal central o bicho pode pegar e deteriorar bastante a fidelidade do sinal gerado nas altas frequencias... 100% nunca vai ficar, nem com o melhor TA do mundo, já que a cabeça nem sempre está na mesma posição e qualquer pequeno deslocamento ja pode botar toda a regulagem a perder! A não ser que algum fabricante lance um TA auto-ajustavel que escaneia a laser a posição dos ouvidos no espaço tridimensional em tempo real, ai sim vc poderia se mover livremente...

Fiz esse teste ontem e achei o resultado interessante.... Mas não vale a pena o trampo, nem ferrando! Medi as distancias entre cada falante e o centro do encosto de cabeça do motorista. Resumindo e pulando a parte chata de contas, conclui que o som da esquerda chega cerca de 0,9ms antes do que o som da direita, então editei todas as faixas de um CD com atrasdo de 1ms no canal esquerdo! Resultado? melhora notável na definição e foco, mas na minha opinião não compensou o trabalho que isso me deu (fazer isso em 18 musicas é no minimo, entediante)... Ou seja... funcionar, funciona, e até que razoavelmente bem!! Testado e aprovado... é mais facil medir as distancias e calcular a diferença de tempo e aplicar direto o resultado na edição do que tentar diversos atrasos... mas se vc insistir no método, use atrasos de 0,5ms em 0,5ms... variando de 0 a 2ms que ja ta bom...

então agora uma pergunda meia idiota dá para fazer um atraso do canal esquerdo sem o player ter esta facilidade? Tenho essa curiosidade também... será que não dá pra montar um circuito que atrase o sinal sem grande perda de qualidade?? Andei pesquisando sobre isso e não achei resposta ainda.... Talvez fazendo algum circuito baseado num circuito de efeito de Reverb ou Delay funcione... To querendo testar isso algum dia! Ele iria ligado no RCA entre o player e o amp... deve dar pra conseguir resultados BEM interessantes montando um circuito desses pra cada canal e bi-amplificação!!! (obviamente que também BEM dificeis de se acertar...)

então agora uma pergunda meia idiota dá para fazer um atraso do canal esquerdo sem o player ter esta facilidade? Tenho essa curiosidade também... será que não dá pra montar um circuito que atrase o sinal sem grande perda de qualidade?? Andei pesquisando sobre isso e não achei resposta ainda.... Talvez fazendo algum circuito baseado num circuito de efeito de Reverb ou Delay funcione... To querendo testar isso algum dia! Ele iria ligado no RCA entre o player e o amp... deve dar pra conseguir resultados BEM interessantes montando um circuito desses pra cada canal e bi-amplificação!!! (obviamente que também BEM dificeis de se acertar...)

Concordo contigo... a posição 1 é horrenda, medonha mesmo. A 2 vc pode até não acreditar mas eu ja testei tb... hehehe (essa foto é do meu carro) e achei que ficou melhor que na 1, mas mesmo assim não me agradou. A 3ª opção eu acho bem interessante e a 4ª é meu sonho de consumo Vou falar um pouco sobre a posição 2, que é a que eu estava usando... É muito fácil instalar os tweeters ali, principalmente se eles contarem com uma base e não apenas uma armação. É só soldar um pedaço de cabo no chicote original dentro da porta e puxar ele até a posição do tweeter. Em meia hora dá pra instalar isso com calma, considerando o tempo de desmontagem/montagem, solda e colagem do tweeter com silicone no acabamento original do carro. Pelo custo x beneficio, acho que vale a pena, mas não digo que é bom. É bem melhor que a posição original, mas ainda assim, ruim!! Uma coisa que eu reparei foi que se eu colocasse um obstáculo na frente do tweeter esquerdo, forçando o som a refletir no obstáculo, depois no vidro antes de ser ouvido, havia uma melhora muito grande na definição do som. Algo como um TA dos tempos do Brasil Colonia aliado a uma atenuação pelas reflexóes... Então não era muito raro de me ver com alguma coisa encostada ali no canto esquerdo do painel (geralmente algum folheto gentilmente cedido pelas beldades que ficam distribuindo oportunidades imobiliarias nos semaforos de SP) pra refletir o som rodando por ai... uma cena um tanto bizarra... Acho que é isso que tenho pra falar sobre essa posição... Qualquer duvida estamos ai! EDIT: faltou eu dizer que os tweters estavam posicionados em esquema cruzado, com o direito mirado pra cabeça do motorista e o esquerdo pra cabeça do passageiro.

Exatamente isso que eu quis dizer... Qualidade pra mim é acima de tudo, cumprir o objetivo do projeto... Ai que entram as variações... um projeto voltado pra -uma reprodução fiel do conteudo do CD, com o correto posicionamento espacial, timbres, ataque, dinamica, transientes impecaveis, etc (SQ) -baixo custo com um conjunto harmonioso e eficiente (dia-a-dia) -assim por diante Qualidade pra mim é como os fatores definiçao/equilibrio/fidelidade se relacionam pra atingir um objetivo com o menor custo possivel, pq ter esses fatores com toneladas de dinheiro não é qualidade, e sim desperdicio! como nao poderia deixar de ser, claro que pra um nivel de exigencia maior, provavelmente os custos serao igualmente maiores. e também é claro que cada vertente do som automotivo prioriza alguns intens em relação a outros Cada um tem seu conceito de som e disso depende a qualidade pra essa pessoa. Se fosse essa a situação: tenho uma empresa transportadora e preciso comprar veiculos pra fazer as entregas. Posso comprar um Otimo caminhão-bau ou um Porsche. O caminhão é o que atende melhor minhas necessidades. Só por isso o Porsche deixa de ter qualidade? E se eu fosse participar de uma corrida? O caminhão deixaria de ter qualidade? minha opiniao

Pra mim, qualidade = -equilibrio -definição -fidelidade -adequação à proposta do sistema (se é pra SPL, trio, SQ, dia-a-dia) O resto é resto Obviamente que cada sistema deve ser analisado dentro do seu contexto, pois existe sim SPL com qualidade, trio com qualidade e som pro dia a dia com qualidade.

simplificando as coisas pra ficar numa linguagem acessivel... imagine um ponteiro de relogio girando. Agora imagine que vc coloque uma lanterna do lado esquerdo do relogio e olhe a sombra do ponteiro projetada numa parede do lado direito do relogio. vc estará olhando para a projeção de um vetor (o ponteiro) girante (que gira) com velocidade constante (uniforme). Vamos desconsiderar o fato que que o ponteiro se move por "trancos" e fingir que ele se move uniformemente A altura da sombra em função do tempo será uma função senoidal, e se vc fizer um grafico com o tempo no eixo X e a altura da sombra no eixo Y, o desenho desse grafico será exatamente o de uma senoide. Bom, isso é o basico pra entender os fasores. Vc associou a imagem de um vetor girando com uma onda senoidal. Agora vc deve fazer o caminho inverso... imagine que vc tenha um sinal senoidal e vc associe a esse grafico um vetor girante. Esse vetor representa um FASOR, Pois representa a FASE elétrica do sinal. Se vc tiver 2 sinais em defasagem, significa que se vc associar um Fasor pra cada sinal, eles terao uma diferença de angulo, como se fossem dois ponteiros de um relogio. Isso é a diferença de fase entre dois sinais. Como o Gio Palomba citou um maximo de 10º na opiniao dele como limite aceitavel, significa que se vc comparar os fasores de 2 sinais, vc deve ter um angulo entre os "ponteiros" de no maximo 10º (na opiniao pessoal dele). Espero que tenha ficado claro

bom, na minha opiniao se vc colocar duas caixas de som, uma de cada lado do seu corpo, só uma tocando um sinal senoidal de 60Hz, é facil identificar de qual lado vem o som, portanto concordo com a opiniao do Gio Palomba... Direcionalidade apenas quantifica a capacidade de uma onda se difundir no meio através da difração lembra das aulas de fisica daquela historia de uma pessoa falando atras de um muro e outra ouvindo do outro lado pq a onda consegue contornar? é disso que se trata direcionalidade de frequencias. quanto mais agudo o som, maior a dificuldade de contornar obstaculos e se difundir. Esse é o motivo de tamanha preocupação com a direção pra onde os tweeters e mid-ranges apontam e a diferença dos resultados que vc tem com diferentes falantes na mesma posição. A geometria do falante é MUITO importante nesse quesito. Só não gosto do termo "giro de fase", pois nem todas as pessoas entendem o conceito por tras do tal do "giro".... Poucas pessoas enxergam uma senoide como a projeção ortogonal nos eixos de um vetor girante num movimento circular uniforme... Nao gosto de teorias pela metade e falar em giro de fase sem falar em FASOR dá asas à imaginação de quem lê e nao conhece a teoria... Tem até gente que associa giro de fase com girar a caixa de som e acha que se eu colocar um falante na face frontal e outro na face lateral da caixa eles estao em defasagem eletrica de 90º...

Cara nao troca os NAR 10" pelos Endurance 12" nao... vc pode perder agilidade nos graves e qualidade com isso, alem de piorar o problema de desmontar o carro... se vc acha que ta com mt grave, muda pra 2 ou 3 subs de 8"... se vc vai mudar, mude pra melhor, e nao pra pior!! ou mais facil ainda... diminui o ganho dos subs!!!

já fiz um teste parecido mas com um par de midbass... segurando eles de modo que ficassem equidistantes da minha cabeça, e mirando cada um pra um ouvido.... realmente é surpreendente a diferença que faz a correção de Delay... a imagem fica incrivelmente mais nitida, e o som fica de fato tridimensional... da pra ouvir o que vem mais de tras, o q vem mais de cima, mais de baixo, mais da frente, mais dos lados... Eu diria que da pra enxergar os sons... o direcionamento afeta mais a precisao tonal do que o palco em si... um falante mais bem direcionado é percebido mais fielmente do que um mal direcionado... mas o que me deixou boquiaberto mesmo foi a imersao sonora que um sistema com correção de delay proporciona... por pior que seja o timbre do falante, dá pra ficar horas e horas se divertindo com essa imersao!!!

Depois que vc ja comprou o cabo não faz mais diferença qual tem menor resistencia... ja gastou a grana mesmo.... hehehe E usando um multimetro pra fazer o que vc propos não vai dar a resistividade, e sim a resistencia eletrica... são coisas diferentes!! Além de que a resistiencia vai ser da ordem de alguns miliohms... Dificil ter um multimetro/ohmimetro com essa precisão...

vc ta confundindo rendimento com potencia! esse negocio de 60% pros classe AB quer dizer que DA POTENCIA CONSUMIDA, apenas 60% vira som... o resto vira calor! Então no seu exemplo, esses 150Wrms fornecidos pelo amp já seriam de potencia útil... mas pra gerar esss 150W, seu amp "consumiu" 250W do sistema elétrico do carro... A potencia fornecida é diferente da potencia consumida, e o quociente fornecida/consumida é o rendimento do seu amp...

Sera que vao aproveitar pra colocar esses parametros terceirizados no site? hehehe

esse amp é velho... eu ja vi um ao vivo (o que estava no celta azul da Wagcar, que uma vez fui la e estava jogado no chao.... hehehe)... só q ninguem usa pq o bicho bebe um absurdo! 400A nao é em qualquer lugar que se acha nao.... heheh

cara nao é só o chumbo que isola nao! TODO material ofarece algum isolamento magnético, que depende basicamente da sua permeabilidade magnetica (lembra do tal do "épsilon zero" das aulas de fisica?)... Mas uma placa de chumbo tem melhor desempenho do que uma de madeira, por exemplo, pra fazer esse tipo de isolação

to com o mesmo problema, mas meu sistema é bem mais modesto... é só um AB4050.... mas mesmo assim nas batidas o farol oscila, o painel tb, a tela do cd player fica mais fraca... falta de cabo nao é (25mm² positivo / 16mm² negativo), aterramento nao é, mal contato nao é... se fosse a bateria o alternador daria contana hora que ligasse o carro, mas nao acontece isso... nao sei o que eu faço mais... um megacapacitor é mt caro, e seria ridiculo usar um megacapacitor pra um AB4050... eu to achando que o negativo tanto da bateria qto do alternador nao estao dando conta do recado...

a eficiencia da bobina nao cai pela metade... ela se mantem o campo magnetico induzido no interior da bobina, que é o que faz com que o conjunto movel se mova, independe do numero de bobinas utilizadas... só depende da corrente que passa pelo(s) condutor(es).. se vc tem duas bobinas, tanto faz passar 2A de corrente em cada ou 4A numa só, o resultado será praticamente o mesmo... o efeito é exatamente o mesmo que se vc aplicasse menos potencia nas bobinas, mas o desgaste das bobinas não é o mesmo e por isso é desaconselhavel usar somente uma bobina... mas se vc usar, nao vai ter grandes problemas. Só estará correndo o risco de queimar todo o seu sistema depois qdo for usar as bobinas de forma correta, ja que uma estara com maior tendencia a "pifar"... se elas estiverem em serie ai é que danou tudo... se somente uma queimar de repente, a outra receberá o dobro da potencia instantaneamente (a impedancia cai pela metade), o que pode fazer com que ela queime tb... as duas queimando, vc tem um curto na saida do amp, e pode queima-lo por consequencia.. se quiser correr o risco no futuro, vai em frente! a curto prazo nao vai acontecer nada

considerando q as bobinas sao enroladas umas sobre as outras, nao acredito q usar só uma vá descentralizar ou d alguma forma estragar o conjunto movel... mas q nao é ideal trabalhar dessa forma, realmente nao é... até pq com o tempo d uso uma bobina vai estar bem mais desgastada pelo do que a outra...

13mm² de cobre, sem duvida alguma... pra compensar a alta resistividade do aço vc precisaria de no minimo um cabo de 50mm² ou mais, e mesmo assim nao seria vantagem como a resistencia do cabo é maior, a corrente sera menor, e a queda de tensao sera maior... pois U=R*i, onde "U" é a tensão, "R" a resistencia e "i" a corrente no cundutor ps.: cara, isso é um forum... nao fique indignado se demorarem pra responder suas perguntas pq ninguem ganha salario pra ficar 24h por dia e responder logo... eu por ex acabei de chegar da faculdade... é tudo na base da boa vontade e da q funciona aqui... EDIT: a resistividade do aluminio é cerca de 64% maior do q a do cobre, e a do ferro, cerca de 600~700% maior... isso quer dizer q vc precisa d um cabo d aluminio com bitola 64% maior do q o correspondente feito de cobre pra ter a mesma eficiencia