dn_mosfet

Acho mais provável ser algum defeito com cordoalha ou algo assim, que qdo desloca o cone, abre o circuito. Não teria acesso. Ele fica dentro do conjunto magnético.

Um capacitor é um filtro passa-alta de 1a ordem. É um crossover simples, mas pode ser suficiente. Geralmente a impedância do woofer já vai estar bem alta na região de trabalho do tweeter. O critico normalmente é a região do grave. A curva de impedância do seu woofer é conhecida?

Dois drivers de mesma faixa de resposta, ou 2 tweeteres ou 2 wooferes no mesmo canal, aí sim derruba a impedância pela metade, na faixa de frequencias que eles atuam. Como disse, um woofer e um tweteer por canal, não divide a impedância por dois.

Faz um teste, deslocando o cone com a mão e mede a continuidade do circuito.

Esse valor divulgado é impedância mínima por canal. Mas um tweeter / woofer de 8 ohms cada resultam numa caixa de 8 ohms! Isto pq a impedância aparente do tweeter é 8 ohms na sua região de sua resposta de frequências, e bem mais alta na região que deve ser respondida pelo woofer; o woofer se comporta de forma análoga ao tweeter, ajudados nisto pelo divisor de frequências.

Não sei se seria esse caso, mas o que parece é que ele deixa de receber potencia a partir de um certo deslocamento de cone. Será que esse conjunto magnético tem algum dispositivo, tipo anel de curto e que não está funcionando como esperado?

A distorção aparece na medida que exige potência acima do limite do amplificador das saídas. Você tenta aumentar o volume e percebe o som "sujando". Se estiver escutando ainda dentro de uma condição que a amplificação dê conta (não consegue perceber nenhuma alteração na inteligibilidade nas passagens de "maior energia" da música) não existe distorção considerável. Na prática, pra realmente queimar um alto falante por distorção, quase que vc tem que agir com dolo pra realmente fazer isso, ou ser "sem noção total" no volume hehehe, isso porque numa situação assim o meliante precisa estar "surrando" o som além da conta hehehe. Não tem a ver com instalação ou qualidade da central. O ceifamento tem a ver com condição de uso mesmo. A partir do momento que vc tenta mandar na saída uma tensão maior que a tensão da fonte, o amplificador distorce. Faça seu projeto e escute: se achar que a potência da central não permitir o volume que vc gostaria, aí não adianta, invista num amplificador. No meu carro, estou usando o som a alguns meses sem módulo. Aí sei que a potência é limitada. [ ]

Boa tarde: A capacidade de potencia do alto falante informa a potência máxima que ele suportaria, sem sofrer danos. Isso não significa que ele não possa ser utilizado nem funcione perfeitamente com potências menores. Bom, a outra parte do problema é se vc exigir demais de uma saída amplificada da central, que normalmente não tem muita potencia. Mandar sinal distorcido, mesmo em menor potencia, pode sim queimar seu alto falante. Um alto falante de 100 wrms vc consegue queimar numa saída de 25wrms distorcendo, ou tocar sem sofrer danos numa saída de 200 wrms, a pleno, desde que o sinal esteja limpo. [ ]´s

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Talvez não haja impeditivo por limitação do tweeter adotar um corte mais baixo e em 2a ou 3a ordem. Possivelmente aqui o motivo deste corte em 1a ordem foi baratear o kit. Tudo indica que possivelmente o crossover seja um engodo, mas se o ajuste resultante estiver ok, ou perto disso, (midbass morrendo naturalmente sem grandes picos) ele cumpriu sua função honrosamente hehehe.

Mas então amigo: Se não tiveres como medir, como fazer um divisor de frequencias se necessário, na minha opinião enterrar 900 reais é uma aventura incerta, por melhor que seja o material. Eu não arriscaria.

Vamos por partes... 1) Esse crossover é bastante simples mesmo (um capacitor – que significa corte 1ª ordem para o tweeter em 12 khz, e pelo que parece, um resistor em série atenuando por volta de 1 dB). O que dá à entender é que o midbass “morre” pelo rolloff natural – pois não se enxerga nenhum elemento que faça o LPF no crossover- e em algum ponto impossível de adivinhar (6 khz? 8 khz?) ocorre o cruzamento com o tweeter. 2) Na questão potência: a limitação teórica do divisor está escrito no capacitor: 100V (2500 watts a 4 ohms), certamente quem limita no conjunto aí é a potência do midbass e tweeter. Um alto falante de 15 watts, trabalha de 0 a 15 watts, além disso, teoricamente está arriscando danos. Um alto-falante de 200 watts, pode trabalhar de 0 a 200 watts, além disso, teoricamente estaria sofrendo danos. Então você pode casar aí um falante de 500w se quiser, que pode trabalhar de 0 a 500w. Mas se atochar 500w no kit, muito antes disso o tweeter abre o bico com certeza. 3) Onde ocorrerá o cruzamento com o novo midbass? Só com medição acústica dos componentes para caracterizar. Aliás, esta é a única forma garantida para o que você quer. Particularmente sou hobista também, adepto do DIY e o kit do meu carro é o vulgo chamado “frankestein”. Deixei tudo demais original e instalei um tweeter GZ e crossover passivo DIY, que faz o ajuste. Neste seu caso, certamente seria recomendado um divisor com corte mais baixo para um som mais consistente na altura do painel, com um slope mais agressivo, possivelmente cortado em 3ª ordem para não sacrificar o tweeter e baixar thd. [ ]´s

Seja Bem vinda! Minha sugestão é que se quer realmente aprender estude com calma e forme uma base de conhecimento, pois a ansiedade em montar a caixa vai "atropelar" a busca pelo conhecimento. Segue um link de um tópico do htforumbrasil, onde o usuário Cristiano Locatelli criou uma biblioteca virtual https://www.htforumbrasil.com.br/post/biblioteca-de-aprendizagen-aos-diyers-de-caixas-acústicas Eros é uma opção. A decisão (15" ou 18") é em função do tipo e tamanho da caixa. Para via de graves considere no mínimo 15" que tende a ter maior sensibilidade que 12", pois pretende caixa para som externo. Para saber mais a respeito de qual alto falante escolher É importante não só a potência, mas sensibilidade e resposta de frequência. Normalmente os alto falantes profissionais são disponibilizados na impedância de 8 ohms. Se vc pensa em uma única caixa, é mais fácil aproveitar melhor a potência seu amplificador com subwooferes de 4 ohms ou menos. Pois então, procure estudar. A definição do numero de vias (2, 3, 4, etc) é planejada para que ocorra a cobertura de todo espectro audível pelas vias que compõe o sistema. Se escolheres usar driver, cortado a entre 800 hz - 5000 khz, por exemplo, precisaria que seu altofalante de graves fosse linear até este ponto. Mas digamos que seu subwoofer responda até 200 hz, daí precisará de uma via de médio-graves na faixa de 200-800 hz, para integrar com o driver. A impedância do módulo é divulgada como sendo a IMPEDÂNCIA MINIMA suportada pelo módulo, e que coincide com a máxima potência do módulo. Se usares uma carga (alto-falante) com uma impedância maior, não danificará seu módulo, mas ele não irá fornecer toda a potência q forneceria se usasse a carga de impedância menor. Amplificador GERA potência, alto falante DISSIPA potência. Potência = Tensão x Corrente, logo Corrente = Potência/Tensão (alimentação do sistema: 12V?); para 800W a corrente é 800/12 = 66,7 A Dimensione sua fonte para a potencia máxima dos amplificadores, com alguma folga. Se usar uma fonte subdimensionada, ela irá baixar a potência do sistema. A recomendação, se não utilizar distorção, é usar amplificadores com o dobro da potência do alto falante. Estude Lei de Ohm, estude acústica, estude movimento ondulatório. Estude as opções, mas em termos de qualidade e praticidade, BT é uma ótima solução, principalmente se pensa em ter o player na sua mão. Os players automotivos normalmente se limitam aos codecs BT AAC (máx 250 kbps) ou SBC (máx 328 kbps); se pega um receptor BT independente com aptx (máx 352 kbps), aptx HD (máx 576 kbps) obtém uma qualidade excelente no sinal. Como disse, recomendo que vc pense em montar uma caixa depois de dominar bem mais o conhecimento. [ ]´s

A impedância mínima que o módulo suporta dobra na ligação bridge.

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Certamente consegue montar um sistema BT com ótimo desempenho e custo bem menor. Qual o grau de sua intimidade com marcenaria? Eletrônica (básica)?

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Exatamente. Não terá dano algum. Pode acontecer que a sensibilidade do midbass adicionado ser diferente do original, o que pode deixar um acerto diferente. Mas só testando mesmo. Ainda pode procurar no ML um usadinho, do mesmo modelo do original.

Então amigo, o esquema que postei ali é o crossover HPF 5 khz.

Definitivamente isso não tem compromisso nenhum em garantir um bom alinhamento de seu sistema, porque não temos nem idéia de como responde o midbass, mas certamente vai proteger seus tweeteres:

A idéia do potenciômetro não é alterar nada do amplificador, mas ter um estágio externo. Enfim, uma sugestão para contornar o ganho "travado" do morpheus. Posta aí os parâmetros T/S do sub.