DuduEG

Olá amigo, vou lhe ajudar com o pouco que sei também.Em relação a HU, vou ter que passar a recomendação, pois só fico de olho em 2DIN, aí não tenho muito conhecimento, mas gosto sempre de ter 3 pares de saída RCA (front, tear e sub) e que faça 3-way (vou explicar porque gosto disso). Kit 2 vias, nessa faixa de preço (até 400), não sei se tem melhor, é um kit honesto e um ótimo CxB, claro que se puder gastar um pouco mais, um NAR 650 CS3 seria uma ótima aquisição. Em relação ao amplificador, esse está ótimo se você quiser ligar normalmente usando os Crossover passivos do kit 2 vias. Utilizando os 2 canais frontais para o kit, e os 2 traseiros para o sub. Receita de bolo clássica que não tem como errar. Mas, se você quiser ter um controle maior de seu sistema (como eu gosto) pode utilizar um SD400.4 somente para os kits em 3-way, usando cada canal para cada falante (frontais para tweeter e traseiros para woofer) realizando todos os cortes na HU (só tem que ter cuidado pra nenhum desentendido não mexer, para esse kit, um corte HPF em 80 deve funcionar legal). E utilizar um outro amp para o sub (a depender da potência do sub. Aqui é onde entra a necessidade de 3 pares de RCA, onde cada par corresponde a um tipo de falante, tweeter, woofer e subwoofer. Em relação a caixa, acho muito legal as caixas de fibra laterais, principalmente pois se for bem feita, aproveita muito o espaço do porta malas. Em relação a dutada ou selada, depende muito do gosto. Selada vai mais batidas rápidas, enquanto dutada desce mais o grave. É tudo a gosto do freguês. Em relação a fiação, não me importaria tanto com isso, exceto com RCA. Fiação normal para os falantes se quiser utilizar marca boa, pode ir de tiaflex, energia pode ser residencial, mas se achar ruim pra passar pode usar algum próprio automotivo (são mais moles), só recomendo utilizar um condutor 100% cobre, os tais OFC. Espero ter ajudado, qualquer dúvida em relação ao que falei, pode perguntar. Recomendo também ler os artigos do Autosom, ajuda muito no início. http://autosom.net/artigos.asp Att, Eduardo Barros.

Isso. Inverti as coisas. No caso de bitola maior, a desvantagem é o alto valor...

Tomei a liberdade de verificar na tabela para você. E cheguei a conclusão: Paralelo do módulo para crossover (se utilizar o passivo): 1.5mm² Do Crossover para o Woofer: 1.5mm² Do Crossover para o tweeter: 1.0mm² Por questão de comodidade pode utilizar o de 1.5 para o tweeter também sem problema. O Tiaflez Hi-definition de 1.5mm² tem um preço bom pela qualidade. PS: 1.5mm² = 16AWG

Explicou bem. Mas tem que se levar em conta também a resistência elétrica, que aumenta conforme a bitola aumenta também, o que pode acarretar em perdas. Portanto, o melhor é sempre utilizar a bitola mais adequada para cada projeto. Se for muito fina, esquenta e tem perda, muito grossa, tem muita resistência e tem perda. Existe uma tabela para você verificar a bitola dos cabos, do próprio autosom.net, segue link: http://autosom.net/artigos/tab1.htm

Vamos lá. Primeiro o modulo tem a capacidade de potência de 100 Watts com 2 Ohms de impedância. Ok, tudo certo. Agora, o falante não tem 50 Watts a 4 ohms de impedância. A potência RMS (que em poucas palavras é a potência média exigida pelo falante para reproduzir no volume que foi projetado, sendo que existe também a potência PMPO, que é a potência máxima exigida nos picos de volume) dele que é 50 Watts, e geralmente é desejável que se aplique mais potência do que a RMS dele, pois a RMS é a média, sendo que existe os picos. No caso específico dos kits 2 vias, pelo que eu já vi, é desejável que se aplique ou uma potência pouco maior que a potência RMS do falante, isto irá promover melhores resultados em volumes moderados (mas tem que se ter cuidado com volumes muito altos, onde a potência do módulo pode ultrapassar a potência PMPO do falante e danificar ele. Ainda tem a questão da impedância, que segue a famosa lei de ohm, quanto mais a impedância sobe, mais a potência cai, e vice versa. Ou seja, se o módulo manda 100 Watts em 2 ohms, ao conectar um falante de 4ohms, ele irá entregar (teoricamente, na realidade os valores tem distorções) 50 watts, pois a potência é inversamente proporcional a impedância. O mesmo acontece do contrário, se vc ligar um falante de 1 ohm nessa saída, o módulo vai entregar 200 Watts. Apesar de parecer bom, ele não foi projetado para isso, o que vai acarretar em sobreaquecimento e provável queima. Trocando em miúdos e finalmente respondendo a sua pergunta com os dados do fabricante: Não, não tem problema e é até bom. Visto que segundo o fabricante, este módulo entrega entre 55W e 72W por canal a 4 ohms (varia de acordo com a tensão do módulo, que é a mesma da bateria), o que é um pouco acima da potência RMS, e casa perfeito com o falante. Espero que dê para entender, qualquer dúvida pode falar, se for de meu conhecimento, lhe respondo.

Kit na traseira para SQ atrapalha mt o palco, no máximo Coaxiais para dar volume na traseira, mas não tem mt necessidade se o kit for razoável. Msm a mala do fox sendo mt pequena (Tenho um crossfox 2013/2014 que é praticamente a msm coisa) acho que vale mt a pena botar um de 10", melhora mt o grave, mas se quiser um de 8", tendo uma qualidade razoável dá para escutar sim. Fora as limitações do som original (tenho ele tbm por enquanto, mas planejo trocar por um pioneer 2din), que vc já deve saber.

Único problema pra mim é o trafo 24v x 3a ac, não acho por aqui e pelo ml o frete sai mt caro, em que tipo de loja vende esses trafo?

Em questão de SQ, o sd 400.4 evo já é "conceituado" aqui no fórum, entrega muito pelo preço cobrado, creio que seja melhor que o banda.

Vdd, muitos dizem que é praticamente idêntico ao 2880, mas pelos relatos acho difícil... o 2880 é o melhor em CxB atualmente.

Concordo, só que gosto dos kits Audiohonic (Linha Club), pelo preço é um ótimo CxB, claro que não é um Focal... Em minha opinião, eu só acho que valha a pena um processador quando se quer manter a HU original, e trocar o resto, pq HU original colore muito o som para os falantes originais parecerem menos horríveis, nesse caso o processador pode ajudar com um ajuste fino, claro que o som vai ficar mais artificial, afinal vc está mexendo no sinal, até um cabo RCA que "só" transporta o áudio de um lugar para outro interfere no sinal, imagina um processador que irá aplicar n filtros e n equalizações. Essa foi minha opinião a respeito do uso dos processadores, agora em relação a processadores nacionais, eles não são ruins ao meu ver, claro que são mais limitados do que os da Audison, (n motivos para isso, só pesquisar para entender) e geralmente deixam o som mais artificializado, vejo muitos usando em trio, mas tbm já vi em alguns SQ internet a fora... mas se vc tem uma HU que comporta todos os ajustes necessários para seu setup (não adianta ter 300 funções se não tem componentes para fazer valer esses ajustes) não há motivo lógico de se ter um processador, processador não é milagreiro, ele só dribla a falta de ajustes da HU. Mas se quer tanto um (qualquer que seja o motivo) compre e bote, mas aconselho a testar sem ele tbm, usando os ajustes na HU, se vc preferir com ele, use, o dinheiro é seu, o carro é seu, e o setup é seu.

Qual Nar? Qual Club? Existem vários. Pela opinião de vários usuários do fórum, dá a entender (nunca comparei os dois juntos para saber) que o Narc Cs3 é melhor que o Club Kc6.3, já o Cs2 dizem que é mt parecido, sendo a diferença a assinatura sonora dos modelos mesmo, o melhor a se fazer é ouvir para ver qual vc mais gosta, se não for possível, eu pessoalmente prefiro o Audiophonic Club Kc 6.3, do que o Nar Cs2, o Cs3 não tenho conhecimento, já não posso opinar. Não tenho nada contra marcas nacionais, vários são ótimas, Audiophonic e Nar são exemplos... Claro que existem marcas muito melhores internacionais, mas é sempre a mesma coisa, quanto maior o nível de construção e qualidade, maior o preço, independente de ser marca nacional ou não.

Amigo, vc teria já o kit completo á venda (placa e componentes) ? Qual a entrada dela?

Na verdade me parece (não tenho certeza só com essa foto) que esse fox vinha com chicote Quadlock (o maior, padrão da VW em alguns carros) e cortaram ele e adaptaram um chicote ISO (os dois menores juntos formama o ISO), o melhor a se fazer é fazer um chicote adaptador ao invés de cortar o original para adaptar, mas alguns estaladores fazem isso ai.

Hb20 pode ser tanto 1DIN como 2DIN, só trocar a moldura, se quer central multimídia nesse valor, creio que novas, só as pioneer valham a pena... Se for 1DIN comum, pode pegar um Kenwood... Kit 2 vias depende muito do seu orçamento, que vc disse apenas para a HU, tem kits muito bons partindo de 400 reais até o infinito (e além!). Alguns exemplos: AudioPhonic Kc 6.3 (Média de 400 reais) Nar Cs2 (Média de 560 reais) Nar Cs3 (Média de 650 reais) Morel Máximo (Média de 870 reais) Morel Tempo(Varia da versão, entre 1200 até 1800, varia de lojista tbm) Todos valores de novos, tem que saber o quanto vc quer gastar... se vai querer outro módulo ou não... Obs:Não ouvi todos os kits, mas pelos reviews que já li, creio que organizei do mais em conta, ao mais high end, mas pelo que eu vejo a diferença de qualidade entre eles não é tão gritante como por exemplo, entre trocar os falantes oem por um duas vias desses do mais barato (Kc 6.3)

Pelo que eu já li sobre tratamento de porta(e não foi pouco) se trata a parte interna para agregar rigidez a porta, e a parte mais externa, fechando os buracos, para selar a porta e ela agir como uma caixa acústica (também agrega rigidez), geralmente tratar a parte externa basta, mas se tratar tudo deve ficar melhor.

Entre os dois (Kc 6.3 e Ks 6.2) esse é definitivamente superior.

Sim, tem isso tbm, mas amp é mais fácil perceber isso, ctz que já teria vários queimados por ai... Eu já desconfiava que esse kit não teria 160w, é surreal para um kit desse nível, por exemplo os Nar Cs2 e Cs3 tem 55 e 60w se não me engano... isso de 160w rms é confusão (ou "esperteza") de lojista, fui procurar na página, site e manual do kit e sempre diz 80W Rms, 160W Max (PMPO) ai os lojistas botam como 160W Rms, para pegar os desavisados que acham que potência=volume...

Já vi gente mandar 120w para cada lado (mid+tweeter) usando o próprio amp da audiophonic 800.4v2 e tocar de boa sem distorção, só com distorção quando com volume muito elevado (acima de 70% geralmente). Se bem que nos falantes diz 160w Max (PMPO) e 80W Rms, mas sempre achei que seria cada falante 80w, mandei uma pergunta para eles questionando isso.

80W cada lado amigo, o conjunto de mid+tweeter. no caso ficaria 74w cada mid?

Se está falando dos Audiophonic, tem um vídeo que o Guto aqui do fórum abre o amp H-Tech Blow Four, dá uma procurada. Mas adiantando, vi tanto capacitores eletrolíticos como polipropileno, acho que isso de polipropileno tem uma diferença no som só faz sentido em filtros LPF e HPF, e deve ser nisso que são usado os de polipropileno nos amps. Mas não vi o circuito dos amps para saber. E os H-Tech é praticamente os mesmos da linha club, mais potente.

Em relação a amplificadores AB vs Digitais, a AudioPhonic deu uma resposta que achei mt satisfatória do porque várias marcas, ela inclusa, estão migrando dos AB para os digitais, um usuário que postou aqui no fórum:

o Kc 6.3 é declarado 160 o kit, 80w cada no caso

Tem que ir eliminando as possíveis causas 1 por 1, parece que energia pode não ser a causa, mas para ter ctz somente instalando um megacapacitor (0.4F no mínimo), ainda tem a questão da distorção que pode estar ocorrendo...

Pegando carona no tópico. Eu tinha planos de tratar somente a parte externa da porta do carro (Crossfox 2014), mas fiquei pensando, se eu quiser tratar a parte interna dps, para agregar rigidez e evitar vibrações, vai ser possível tratar a parte interna sendo que a parte externa já vai estar selada? Eu creio que não, mas vai que tem algum jeito e.e