Analizem Este Módulo

[Diego_na_nett 5]

Tenho este módulo RCA a algum tempo e queria saber opiniões de quem entende mesmo,é bom este módulo?

 

 

 

 

Queria saber algo do tipo,se é mosfet,classe e outros...

[EliasSoares 5]

Isso ai é um mosfet classe AB, agora não dá pra saber se é bom ou não, só ouvindo.

 

Mas eu arrisco não ser de grande potencia, e nem muito bom, só por ver os capacitores de entrada.

 

Só arrisco.

[rodizzi 1]

tira as chapinhas de aluminium pra ver os transistors a fonte dele e mosfet mas a saida vai depender do que tem lá

[zefosgate 3]

tira as chapinhas de aluminium pra ver os transistors a fonte dele e mosfet mas a saida vai depender do que tem lá

eu já vi este m,ódulo, senão me engano é módulo nacional. não nada maravilhoso, mas não é ruim, é um roadstar tupiniquin... se não me negano a marca dele é BRAVOX

[Diego_na_nett 5]

eu já vi este m,ódulo, senão me engano é módulo nacional. não nada maravilhoso, mas não é ruim, é um roadstar tupiniquin... se não me negano a marca dele é BRAVOX

Este módulo é um Internacional da marca Gelhard,que era distribuída pela Olimpus,acredito que seja Classe D por ter um fusivel de 20A e ser de 220W RMS,consegui 280W RMS na Bridge a 2Ohms(não suportado) e ela empurra um Bomber Upgrade e como empurra,pelo que eu ouço,o crossver ajustavel dela possuí um corte LowPass de 70hz (não passa nada vezes nada de vóz) e um HiPass de mesma ordem (70hz) e o OFF.

Pelo que andei pesquisando na Internet sobre ela,com pouquissimas informações consegui ver que ela é HIFI,acredito então que tenha um THD baixissimo.E possuí ajuste de Gain.

 

Vou tirar essa chapinha de cima dos transistores e postar as fotos.

[potato 1]

Bem, sei que componentes eletrônicos têm tolerância, mas com 280W RMS na saída do amp, esse fusível deveria ter queimado faz tempo...

 

Toma cuidado pra não torrar o amp nem o sub fazendo testes aí; pode ser que a distorção esteja muito alta nessa potência máxima, aí o sub vai pro espaço, quando o fusível já devia estar de "bico aberto".

[Diego_na_nett 5]

Ops...andei somando aqui,erro meu,no multimetro deu 22V e 22V*22V / 2Ohms = 242W,isso é relativo mas passa perto...Dos testes que fiz,cheguei a conclusão que este módulo tem saídas:

 

2x110W RMS 2Ohms

2x55W RMS 4Ohms

1X220W RMS 4Ohms

1x110W RMS 4Ohms

 

Esse módulo tem possibilidade de ser Digital?

[Diego_na_nett 5]

Tá ae mais fotos...precisa ver algum componente ae me digam que eu vejo aqui:

 

 

Transistores

 

http://images.cjb.net/b3f64.jpg

 

http://images.cjb.net/b4a43.jpg

 

Nas saídas:

 

http://images.cjb.net/6d4e2.jpg

 

Será que é Digital!?

[Carlos Kbsom 16]

Tá ae mais fotos...precisa ver algum componente ae me digam que eu vejo aqui:

 

 

Transistores

 

http://images.cjb.net/b3f64.jpg

 

http://images.cjb.net/b4a43.jpg

 

Nas saídas:

 

http://images.cjb.net/6d4e2.jpg

 

Será que é Digital!?

não é um digital

é um classe Ab comum

pelas fotos dá pra ver:

oscilador da fonte é o Tl494

a fonte possui apenas 2 mosfets q9 e q10, 1 em cada braço

ao lado dos fets da fonte estão os diodos de retificacão sendo 1 de catodo comum e outro de anodo comum.

 

pode medir a tensão dc entre os pinos do meio dos diodos marcados como d6 e d7 pra se ter uma noção da potencia

 

já os transistores de saida proximos aos resistores de areia duplos, parecem o par complementar tip41c e tip42c, sendo 2 pares .

 

já o crossover dele está usando provavelmente os ampops Rc4558.

 

não eh nada extraordinario, mas é um modulo bem legal.

[Diego_na_nett 5]

Onde estão esses D6 e D7,perto de onde,sabe me dizer para que eu possa medir,pois na Fonte de PC consegui na Bridge a 2Ohms 16V e 16*16/2=128W e 128/12 dá 10A e isso é meio demais pra essa fonte,mas OK.

E lembrando de potencia e impedancia,tem como saber sobre as impedancias olhando por dentro como nas fotos?

 

não eh nada extraordinario, mas é um modulo bem legal.

 

Realmente,é um módulo simples mas é excelente,"nada de extraordinario" mesmo mas é muito bom,empurra meu Bomber Upgrade numa boa e tocada um Street Bass,só Sub nessa faixa de potencia mesmo até 250W ele toca numa boa.

 

 

Já o crossover dele está usando provavelmente os ampops Rc4558.

 

Esse RC seria o que exatemente?

 

Desculpem tantas perguntas,leigo né...hehe,mas vlw ae pessoal pela ajuda

[rdallasen 0]

primeiro

que carga tu usou pra medir a potencia do amp (esses 2 ohms dos calculos)? Resistencia de chuveiro ou falante?

 

segundo

Tu mediu a potencia com senoidal 60hz ou com musica? e lemrbando que o fator de crista do sinal senoidal é -3dB, e da quadrada é 0dB.

[Diego_na_nett 5]

Testei com o Upgrade BD em paralelo e faixa senoidal de 60hz

[rdallasen 0]

a 60Hz o teu falante nao tem os 2ohms de impedancia, com certeza tem mais que isso, mas como a bridge dele é p/ 4ohms, e pelos resultados que tu teve, ficou uma boa aproximação. Pelo valor do fusivel, da pra cer que é +- isso que ele tem que largar.

 

Eu faria uns upgrades nele, começando na fonte, aumentar um pouco a capacitancia e diminuir a impedancia, depois daria pra axar uns transistores melhores para ele, se tu diz que ele é HIFI, deve dar pra deixar melhor ainda.

 

Mas como tu disse do street bass, se tu for dimensionar um amp para um falante, dependendo do tipo da musica, levando em consideração, um rock, que tem fator de crista de -12dB (4 vezes menos que uma onda quadrada), O IDEAL seria um amp com um headroom de 9dB (2,8 vezes) mais que o falante, para que nos picos, não ocorra saturação do amp. Racionalmente, não seria necessario tanto.

 

EU uso um amp de 120W em um kit 2vias de 50W, eu axo até demais pro kit, e olha que eu nem forço ele, forcei algumas vezes, mas meu sub nao acompanha ainda.

[Diego_na_nett 5]

Encontrei algumas informações do Gelhard GXV369 que é como se fosse dois módulos desses,e diz ser HIFI Car Stereo,provavelmente é THD 0,05%.

 

Mas ae,o que dá pra eu fazer para Turbinar este módulo?!

 

E outra,o que eu não mencionei foi que este módulo,quando estava no carro,eu deixava uma bobina por canal,que são 4 Ohms para cada canal,nesse mesmo teste senoidal 60Hz chegou a 80W RMS cada canal sem distorção sendo que era para ser 55W e ontem como eu disse,a 2Ohms num canal consegui 15 a 16V que resultam nos 110W RMS concerteza.Isso quer dizer que,se cada canal tem 110W RMS a 2 Ohms a bridge é de 220W RMS só que a 4Ohms,claro,isso é fenomeno natural,então quer dizer tb que eu alimentava meu Upgrade com totais 110W RMS!?E pq na Bridge,no carro com motor ligado,a 2Ohms eu consegui 24V que resulta nos 288W RMS devia queimar fusivel não acha,está errado algo no teste?

[rdallasen 0]

A imepedancia que tu tava nao é a nominal do falante, já fi dito isso.

Teste de potencia se faz com carga resistiva (resistencia de chuveiro no balde).

Meu amp de 120W libera 180 com carga indutiva.

[Diego_na_nett 5]

Então quer dizer que meu Amplificador que deu 55W RMS por canal pode ser que estaja dando seus 110W?!

[rdallasen 0]

Então quer dizer que meu Amplificador que deu 55W RMS por canal pode ser que estaja dando seus 110W?!

é que assim, o alto falante ao ar livre tem uma curva de impedancia, em uma selada tem outra, em dutada, outra, com cross passivo tem outra, e cada caso é um caso.

 

Potencia é tensao multiplicado por corrente, em sua forma bruta, depois de alguns algebrismos, chegamos a p=v²/r. No caso de alto falante, carga dinamica, essa formula nao serve, tem que ser outra, no caso, P(w)=V²/Z(w) (le-se potencia em função da frequencia é igual ao quadrado da tensao, dividido pela impedancia em função da frequencia [1° ano do ensino medio - funçoes]) o 'w' é a frequencia em questão.

Depois de tudo isso, tu tem que chegar a conclusao que a resistencia é fixa e a impedancia é variavel conforme a frequencia. A resistencia é uma constante e a impedancia é uma função, e nao um valor constante!!!!

 

A impedancia NOMINAL do alto falante, é o valor em modulo da impedancia acima da frequencia de ressonancia ( ou seja, |Z| ), que é os 4ohms que estão estampados no falante.

 

Nesta imagem tu tem uma curva de impedancia, que mostra todas as impedancias de uma certa faixa de frequencias.

http://upload6.postimage.org/512797/photo_hosting.html

 

As frequencias de ressonancia são os picos do grafico, olhando a frequencia e os picos, percebe-se que é um driver e um tweeter (freq de ressonancia 1 em 680Hz e 2 em 1,6KHz).

 

Agora a parte pratica:

Considerando o grafico, se tu colocar um sinal de 3kHz, com 10Vrms, a potenica vai zer, P(w)=V²/Z(w), onde w é 3kHz, e pelo grafico, Z(3kHz)=8ohms, calculando P(w)=10*10/8= 12,5W.

Agora, colocando um sinal de uma oitava abaixo, ou seja, metade da frequencia, 1,5kHz, tu vai ter uma impedancia Z(1,5kHz) = 16ohms. Calculando a potencia com os mesmos 10Vrms, teremos: P(w)=V²/Z(1,5kHz), P(w)=10*10/16 = 6,25W, a metade da potencia anterior. Se tu pegar a potencia em 680Hz, será 4,16W, menor ainda.

 

Por isso que está dando tanto bafafá com a historia da taramps medir potencia com carga reativa (alto falante). se tu pegar um mesmo falante e alterar a caixa, tu alter a curva de impedancia, e a potencia nao pode ser calculada com a impedancia nominal. Minha intençao nao é criticar a taramps, mas apenas esclarecer como se deveria ser realizada a mediçao.

 

Mas ao inves de ter que olhar para uma curva de impedancia para calcular a potencia, podemos usar resistencias, que nao tem alteraçao com a frequencia, e são a melhor maneira de se medir potencia.

 

E tem tb a parte da distorçao, que sem osciloscopio tu nao vê. Multimetros captando essas imperfeiçoes do sinal senoidal, distorçao, enquadradamento de onda, eles costumam dar valores muito altos, e nao é confiavel. Por mais que no ouvido o falante nao distorça, mas a pressao é alta, e tu nao consegue distinguir todas as nuances do sinal.

 

Axo que é só por enquanto,

[rdallasen 0]

mas justificando tu encontrar uma potencia maior. Como a corrente drenada da fonte é menor com uma impedancia maior, a fonte trabalha folgada, e consegue liberar mais uns volts, como no caso anterior, se em 3kHz largasse 10Vrms, em 1,5kHz, largaria 13Vrms, calculando com 15Vrms, são 14W.

 

E as imperfeiçoes do sinal tb fazem aumentar a tensao medida (aumnenta mais que a de verdade, medida por um trueRMS, ou integrando a tensao).

se tu tem 10Vrms na iminencia de ocorrer clipagem, ou ceifamento do sinal, qnd este estiver clipado, se aproxima de uma onda quadrada. Sendo uma onda quadrada fator de crista 0dB e uma senoida, -3dB, a tensão eficaz na quadrada é 1,41 vezes maior.

[Diego_na_nett 5]

E olhando por dentro,tem como descobrir algo das impedancias reais,tipo o que ela suporta

[rdallasen 0]

Dá pra ter uma ideia da impedancia de saida conhecendo varios detalhes do amp, a olho nu, olhometro, é dificil dizer.

[Diego_na_nett 5]

Eu vo procurar fazer uma bobina de 4Ohms e 2Ohms para ligar aqui e testar as saídas.Acho que assim consigo tirar uma ideia verdadeira das potencias e impedancias.

 

E Amplificador Classe D é melhor que Classe AB ou vice versa?

[rdallasen 0]

Eu vo procurar fazer uma bobina de 4Ohms e 2Ohms para ligar aqui e testar as saídas.Acho que assim consigo tirar uma ideia verdadeira das potencias e impedancias.

 

E Amplificador Classe D é melhor que Classe AB ou vice versa?

Faz com resistencia de chuveiro, que é melhor. Bobinas são indutores, e variam sua impedancia com a frequencia.

 

Primeiro, pegue um multimetro decente(qualquer um que custe mais de $$50, e de marca razoavel), e meça a resistencia interna do aparelho (coloque na menor escala re resistencia e curto-circuite as pontas de prova, e anote o valor). de posse desse valor, tu tem que conseguir uma resistencia de chuveiro e um fio grosso, pra ela. Essa combinação de fio+resistencia tem que ser 4ohms+reisistencia interna do multimetro, que deve ser em geral bem baixa. Assim tu coloca verdadeiramente 4ohms no amp, e considera o fio como parte da carga, isso reduz o erro na aferição.

 

depois tu coloca isso no amp, e joga um sinal senoidal, e vai aumentando a amplitude até ceifar a senoide. Quando tu estiver vendo a senoide começando a ceifar no osciloscopio, tu reduz um pouco a potencia e pega o valor de pico, e divide por 1,41, para ober o RMS, e depois eleva ao quadrado, e divide pela resistencia (4ohms).

Desta forma tu vai saber a potencia real e verdadeira do teu amp, e considerando a tensao da alimentação como ideal, se ela cair demais, ai vai por terra a medição.

 

E eu nao sei se um classe D é melhor que um ab. Existem amplificadores e AMPLIFICADORES. Teoricamente um AB é melhor que um D, mas na pratica, a teoria é outra.

[Diego_na_nett 5]

Pô não tem possibilidade do meu ser Classe D,pq dizer que tem 220W RMS e um Fusivel de 20A q dá 240W não tem Classe AB que consome pouco assim com tal potencia,isso só os Classe D mesmo,pois um A de 100W consome o resultado de 200W,já o AB consome 50% a mais que seria 100W e consome o resultado de 150W,já os classe D 100W rms consome o resultado de 110W RMS no máximo.

 

A complicado medir a potencia então ehin...oloko,isso pq meu multimetro nem tem TrueRMS!

 

Existe tb aquela maneira de saber a potencia pelo consumo do amplificador não existe?Medir a corrente que ele consome no 12V e calcular não dá?

[zefosgate 3]

Este módulo é um Internacional da marca Gelhard,que era distribuída pela Olimpus,acredito que seja Classe D por ter um fusivel de 20A e ser de 220W RMS,consegui 280W RMS na Bridge a 2Ohms(não suportado) e ela empurra um Bomber Upgrade e como empurra,pelo que eu ouço,o crossver ajustavel dela possuí um corte LowPass de 70hz (não passa nada vezes nada de vóz) e um HiPass de mesma ordem (70hz) e o OFF.

Pelo que andei pesquisando na Internet sobre ela,com pouquissimas informações consegui ver que ela é HIFI,acredito então que tenha um THD baixissimo.E possuí ajuste de Gain.

 

Vou tirar essa chapinha de cima dos transistores e postar as fotos.

classe D não, isso tenho certeza!

[rdallasen 0]

em geral os fusiveis que são colocados são para sinal musical, que possui fator de crista menor, exigem menos do amplificador. Em regime senoidal severo, o negocio fica mais tenso, a corrente drenada é maior