Transeunte

Incrivel Claudio, algo me diz que esse será um dos tópicos mais interessantes de todos os tempos.. não é todo dia que um fabricante se abre pra contar seus segredos ao mundo, assim. Mais uma vez, meus parabéns, e sucesso!

Pelo que eu vi ele é um Free Air, ou seja, desenvolvido pra operar "no tampão", com pouco ou nenhum auxílio de massa de ar. Specs dele vs. do irmão feito pra uso em caixas: Colocá-lo em uma caixa muito pequena irá capar os subgraves, sem um aumento perceptível de volume nas frequencias mais altas. Provavelmente ele vai ser mais "feliz" tocando em uma caixa bem grande, 70L e acima. Eu faria uma sintonia em torno de 30Hz, ou até abaixo disso, já que esse tipo de alto-falante realmente não costuma gerar muito SPL logo não depende tanto de backpressure da caixa. A resposta dessa caixa e o tamanho do duto você pode calcular aqui: http://autosom.net/a.../box_design.htm

Willian, a maioria das pessoas que comenta de "subgrave" não faz idéia do que é um subgrave de verdade, até porque são poucos os subs que tocam com autoridade até os 20Hz. A maioria dos sistemas fodões que a galera comenta aqui mal chegam nos 40Hz.. o que não é nada mal, porém é uma OBS a ser feita Se você quer um grave "de assustar" esqueça as oitavas inferiores e concentre-se numa sintonia entre 60 e 80Hz que é onde você terá o maior ganho com a sua caixa, ainda mais considerando o pouco tamanho. Sobre a caixa, eu recomendo você ir nesse link aqui: autosom.net/artigos/box_design.htm colocar os parâmetros da sua caixa, e simular diferentes frequencias de sintonia. No mesmo link tem uma calculadora de tamanho de duto. []'s!

E é, infelizmente a GMB só tem feito mer** nas últimas duas décadas, desde que descontinuou o Omega A e passou a trazer o "Australiano" - que não era ruim, mas o Europeu sempre foi superior. Deixar de trazer o Omega, ao invés de montá-lo no Mexico pra vir barato e competir com o Fusion, é a pá de cal que faltava pra GM. Com exceção do Corvette (que não tem aqui) e do Camaro, TODOS os veículos do lineup estão defasados em relação aos concorrentes (nada contra a captiva, mas um carro 2012 fazer 3 ou 4km/l é sacanagem). R.I.P.

Amigo fizeram uma pergunta bem parecida com a sua em outro tópico, acho que a mesma resposta serve pros dois: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=185361#entry3003214 []'s

Amigo, tem diversos artigos na net explicando como fazer esses ajustes. Pra facilitar, eu postei recentemente explicações bem detalhadas em 2 tópicos diferentes, espero que te ajudem: Ajustes de amplificador: pra que servem, como regular: http://autoforum.com...46#entry2998778 Não repita esses erros comuns: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=156454&st=2075#entry3003094 []'s

Perfeito, realmente o ganho é de precisar de metade o "ar", afinal em metade do movimento um subwoofer serve como "suspensão" pro outro. Como eu mencionei, acho que entrou em desuso porque os subs evoluiram... dentre os atuais, veja o Pioneer T2 (12" com 1000W RMS) tem só 13,6L de Vas.. imagine usar 2 em configuração isobárica: na caixa "ideal" provavelmente mal caberia a própria carcaça dos subs.. rs

Putz, postei as imagens mas perdi.. faz o seguinte, simule esses valores aqui: http://autosom.net/artigos/box_design.htm Os parâmetros do TS-W309 são: VAS 30.14 QTS 0.66 FS 39.5 []'s!

Se você pode escolher um subwoofer que "case" com o seu módulo, então tanto faz. A princípio a única "vantagem" de tocar numa impedância mais alta é que, pela natureza de como os circuitos elétricos funcionam, eles são mais eficientes. Logo, 2 amps iguais, um que toca, digamos, 500W a 1 Ohm consome mais energia que outro que entregue os mesmos 500W a 2 Ohms. Já o amplificador que toca na impedância mais baixa, tem a vantagem de um controle um pouco maior do som produzido, pois a menor impedância significa uma maior corrente passando pela bobina do subwoofer. Na prática isso não é de muita importância, ainda mais em potências baixas (menos de 1000W). Se vai comprar um AMP só pra subgraves, então escolha um que renda algo acima da potência do sub - uns 20% de folga é interessante - a 1 ou 2 Ohms, e compre então um Subwoofer de configuração "D2" (2 Bobinas de 2Ohms, que em paralelo totalizam 1 Ohm) ou "D4" (2 Bobinas de 4 Ohms, que em paralelo totalizam 2 Ohms) respectivamente. []'s

Olha, eu já ouvi falar muito desse lance de subwoofers isobáricos, e apesar de nunca ter visto um sistema desse tocando, o que eu sei é que o rendimento acaba ficando bem abaixo do esperado - afinal, precisa-se aplicar potência pra mover 2 subwoofers, que, no final das contas, estão deslocando o mesmo volume de ar. Ou seja, a maior vantagem de usar 2 subwoofers - o dobro de superfície de cone - é perdida. Talvez seja um design interessante pra uma época em que as "aranhas" centralizadoras e as suspensões não eram tão resistentes, os motores mais fracos, enfim... Hoje temos subwoofers que excursionam tanto, com suspensões/aranhas tão elásticos e motores tão fortes, que não vejo vantagem em ter um subwoofer "ajudando" o outro.

Você primeiro tem que saber o que pedir: Você tá dizendo que quer som alto pra fora, mas que tambem quer "gravão". Você diz que não liga pra subgrave, mas posta aqui musicas que tocam justamente nessa frequência. Vamos lá, fiz uma simulação rápida aqui, pro 309 você vai precisar de uma caixa com algo ao redor dos 40L - o tamanho não importa desde que seja acima disso - com uma sintonia em 85Hz: Isso vai te dar +12dB em 80Hz que é onde está a maior parte da batida dessas músicas, e que é coincidentemente tambem onde está o grave que "chama atenção" do pessoal na rua, digamos assim. Claro que isso significa que o seu som vai perder musicalidade, ficando bem forte em algumas musicas e perdendo bastante rendimento abaixo dessas frequências - aos 50Hz você já perdeu 12dB, ou seja, não toca mais nada. Outra alternativa seria uma caixa que tivesse pico de resposta um pouco mais perto da frequência de ressonância do seu carro, que costuma ser em torno dos 60~63Hz na maiora dos hatches. Ganhando pontos na escala fanfa, essa caixa ainda teria o "plus" de disparar a maioria dos alarmes ao redor. O problema é que nessa frequência o tamanho da caixa já começa a contar mais, mesmo subindo o tamanho da caixa pra uns 60L (50% mais volume) você ainda teria um SPL 3dB menor, ou seja, o resultado teria metade do rendimento da caixa acima. Nesse caso, a sintonia seria em 54 Hz: Por fim, se você é realmente dodói da cabeça faça uma caixa de 120L sintonizada em 58Hz, que o rendimento de +9dB será somado a uns +3dB da cabine, que inclusive te credencia a competir - e levar o troféu - de qualquer campeonato de SPL na sua categoria: Lembrando que isso foi apenas um exercício teórico, e que a musicalidade desse tipo de caixa é bem ruim pra músicas com graves muito dinâmicos (rápidos) que acabam ficando esquisitas - palavra de quem usa uma de 70L por anos, que com a configuração certa já me deu troféu competindo com carros de 4x a minha potência... []'s!

Amiga, eu não conheço o seu som e sua caixa, mas isso está me parecendo sistema mal configurado. Tem um monte de fatores que podem fazer um subwoofer excursionar excessivamente: - Amplificador com ganho muito elevado, tocando acima da potência útil, criando distorções (onda "quadrada" ou "clipada"). - Amplificador sem ventilação (mesmo sem tocar em potência elevada, o calor excessivo gera os mesmos sintomas) - Uso indiscriminado de equalização nos graves, loudness, "bass boost" e afins na Head Unit (HU) ou no AMP - Head Unit de baixa qualidade (vide BOSS, Napoli e afins) que gera distorções no som, antes mesmo dele ir pro AMP. - Má alimentação do AMP (não parece ser o seu caso) - Filtro subsônico inexistente/mal configurado. - Caixa grande demais, não fornecendo controle adequado de excursão ao cone do subwoofer. - Subwoofer "cansado" com Surrounds/Spiders ruins: costuma ser meio óbvio porque aparecem rasgos ao redor do aro.. mas antes dos rasgos aparecerem o som vai ficando esquisito, sem "pegada".. mas não é tão comum de acontecer, ainda mais em subwoofers como os 309 que possuem suspensão de borracha (ao contrário de outros subs mais antigos, de espuma) Sobre o ganho, como coloquei no primeiro item: não existe isso de "ganho na metade": você pode estar fazendo o amplificador gerar toda a potência possível antes do volume da HU chegar ao "talo".. o que significa que, ao colocar a HU no máximo, você vai estar tocando seu amp "acima do máximo" gerando aquecimento e distorções que, de fato, são a causa numero 1 pra morte prematura dos alto-falantes.

O que queima, o subwoofer ou o amp? Amplificador queimado costuma ser "culpa" de ligação errada (impedância abaixo do suportado), má alimentação, e/ou má ventilação.

Não tem problema o cabo ser de 21mm, se for bem curto (poucos cm's).

Eu sinceramente gosto de colocar meu ganho no ZERO, sempre. Mas isso porque tenho um P1Y que manda 6,5V nos RCA's (a maioria dos módulos só aceita entrada até 6v). Porém mesmo que o seu player mande apenas 2V no RCA, tenha em mente que quanto mais ganho, maior a probabilidade de clipar, então prefiro ser conservador. Uma maneira "científica" de acertar o ganho é colocar uma frequência (por padrão, 60Hz) tocando em -5dB no player (ou seja, a "um ou dois palitos" do volume máximo) e, com um multímetro nos 2 terminais do amp, ir medindo a voltagem que ele entrega até chegar na raiz quadrada da divisão da potência do amp pela impedância do seu subwoofer. Complicou? Vamos lá, olhei na internet e achei essas especificações pro Audiophonic Edge 3k, me corrija se eu estiver errado: Potência de saída (RMS) - 1 x 3000 Watts - 1 Ohm; Potência de saída (RMS) - 1 x 1800 Watts - 2 Ohms; Potência de saída (RMS) - 1 x 1000 Watts - 4 Ohms; Considerando que seu Subwoofer é um D4 (2 bobinas de 4 Ohms) que terá as bobinas ligadas em paralelo gerando 2 Ohms, então o cálculo é: Voltagem de potência máxima nos terminais = Raiz quadrada de (1800W / 2Ohms) = raiz quadrada de (900) = 30Volts. Ou seja, com a frequência rolando no player, ajuste o ganho do amp até que ele tenha 30V nos terminais. Isso vai garantir que ele toque com o máximo de potência "limpa", ou seja, 1800W. Sim, ele pode até tocar alguns db's a mais com o ganho no máximo, porém acima de 30V no terminal (pra uma impedância de 2 Ohms) há distorções que podem matar o seu subwoofer. O filtro Low pass eu deixo sempre no maior valor, tipo 250Hz, e ouço como fica. Normalmente você só deve descer o filtro pra frequências menores tipo 120Hz ou 80Hz se tiver midbass(es) bem parrudos, ou o som vai perder peso justamente nas batidas de caixa (comuns em todos os estilos de música eletrônica, rock etc). É um "erro" muito comum em alguns sistemas que eu vejo, amplificadores com o Low Pass muito "baixo": O som fica com muito subgrave, porém sem grave pra acompanhar. O efeito disso é aquela sensação é que a batida fica "lenta" ou "atrasada" com a música. Tecnicamente não há risco em se fazer um subwoofer tocar frequências mais altas, logo não precisa se preocupar em "errar" nesse ajuste. Já o filtro subsônico vai depender muito do seu subwoofer e da caixa que ele está. Uma pista pra usar bem é olhar nos specs do subwoofer qual a frequência de ressonância (Fs) dele - normalmente entre 20 e 40hz. Essa é a frequência em que a suspensão/motor do sub tem menos controle de excursão, e consequentemente onde há mais chances de "fim de curso" - e evitá-lo é a única função desse filtro. Deixá-lo em frequências muito altas pode capar os subgraves, porém deixa-lo em frequências muito baixas vai te tirar a proteção que ele oferece. Via de regra, caixas grandes e/ou dutadas oferecem um controle PIOR do movimento do sub e precisam ter o filtro subsônico acertado com maior atenção, para que gerem um bom SPL sem prejuízo à saúde do sub. Um dos principais motivos de "Bass I Love You" sere conhecida destruidora de subwoofers não é necessariamente a distorção nos setups ao tocarem alto demais, mas porque ela possui notas de 15, 10 e até 5hz, bem abaixo da Fs de qualquer sub. Assista esse vídeo com atenção, dá pra ver os surrounds dos subwoofers sendo literalmente esgarçados aos 9s: http://www.youtube.com/watch?v=1nrmQj1HLJg Se não tiver um filtro subsônico, é bem grande a chance de matar seu subwoofer por excesso de excursão, mesmo que a caixa e o ganho estejam perfeitamente ajustados. Cuidado []'s!

Hahahaha verdade, o que tem a ver passar cabo de alimentação, com cabos RCA sob medida? rs

Cara se o som tá clipando, a primeira coisa que eu faria seria reduzir a equalização do player pra ZERO, sem qualquer ganho de grave. Desative loudness e qualquer outra coisa artificial que possa interferir na geração do grave. Mesma coisa no módulo, deixa o ganho dele no mínimo. Tem muita gente que deixa os ganhos lá encima pra ouvir o subwoofer batendo mesmo em volumes baixos, mas o preço disso é um grave clipado, sem qualidade em volumes altos. A instalação parece boa, mas não faço idéia se o dimensionamento da bateria tá adequado. Na dúvida ligue um multímetro na bateria da mala e veja o quanto o som tá puxando, se com o carro ligado descer abaixo de uns 13.5 V talvez precise de uma bateria maior e/ou uma bateria "mais rápida" (ou um megacapacitor). []'s

Olha depende do módulo, eu já vi amps com sensibilidade a partir de 100mV (0.1V) na entrada, mas obviamente precisariam ficar com o ganho lá encima pra render alguma coisa.

Eis que estou fuçando por aí na busca de um amp monoblock em torno dos 1000W pra empurrar um JL W6 - ou equivalente - e encontro esse: D1-2K7, Amplificador Mono Digital de 2700 watts rms a 2 ohms. - Classe D - 2700 Watts rms a 12,8 volts - Microcontrolado - Divisor Variável (Crossover) - Filtro Passa Baixa (Low Pass) - Filtro Subsônico Variável - Fonte Chaveada Micro Controlada - Monitor de estado por Led´s - Proteção Micro Controlada - Proteção Térmica Ele promete reproduzir de 20Hz a 3Khz (porque subir tanto eu não sei rs) e promete entregar 2700WRMS@2ohms e 2290WRMS@4ohms com 0,5% de THD. Porém o que me chamou atenção mesmo foi o preço, na faixa de 700~800 reais, e esse vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=OtCH3bbwuXo Link pro manual: http://www.mxr.com.br/site/manuais/2012/Manual_D1-2k7.pdf Nessa faixa de potencia tem o Soundigital 2500.1D, porém o SD custa 40% mais, e aí? Potência máxima(*) = 2,5KW Resposta de frequência = 20Hz a 15KHz Sensibilidade de entrada = 0,5V a 4v Filtro subsônico = 20Hz a 80Hz Filtro Low Pass = 15KHz Filtro High Pass = - Tensão de alimentação(**) = 10V a 16V FA Dumping Factor = 100@2Ω / 200@4Ω THD = < 1% Consumo em repouso = 2A Consumo Max. = 350A Potência com o dobro da impedância = 2KW Comprimento = 285mm Largura = 282mm Altura = 73mm Peso(***) = 5Kg Versões = 2Ω e 4Ω ...ou pelos mesmos 700 reais pegaria um SD1000.1D, que pelos SPECS de potência é bem inferior.. ou não? Sera que vale mesmo a pena esse MXR? Os amigos recomendam algum outro AMP pra faixa de potencia, 1000WRMS? Pode ser gringo tambem, mas por favor, tentem embasar e justificar suas opiniões, não tô querendo saber qual é mais bonito, qual você tem ou qual o seu vizinho curte, mas opiniões técnicas a respeito de ambos. Valeu []'s

Rafael, quanto ao novo upgrade, ele reconhecidamente não é tão bom quanto o antigo: Aumentaram a potência do sub mas tambem mudaram o cone/suspensão o que o deixou com uma frequencia de ressonância alta demais, perdeu o timbre que era tão elogiado e parece mais um Street Bass. Olhando specs apenas, tô pra me decidir entre o NAR-1204-SW2 (Modelo novo 200W RMS) e o Pioneer TS-W309 (250W RMS), vejam essa simulação final: Sei que Subwoofer não é só SPL, então, aos entendidos, pra fechar... qual sub seria mais "rápido" pra ouvir dubstep ( http://soundcloud.com/inquisitive/i-love-you-but-ive-chosen-dubstep-vol-2 ), o NAR ou o Pioneer? []'s e muito obrigado a todos pela ajuda!

São 2 dutos de 50cm x 10cm de diâmetro. Que coisa mais linda! Você usa essa caixa pra quê, home theater? Festas? rs

Notícia importante: Tinha calculado errado a sintonia da minha caixa, logo isso distorceu bastante os graficos acima. Ao invés de 45Hz, tá mais pra ~37Hz (2 dutos de 50cm) - e eu ainda posso descê-la pra ~26Hz se tapar um duto.. Logo, simulando novamente, o NAR 1204-SW-2 fica ainda mais interessante: Specs do NAR: http://www.nar-audio.com.br/blog/wp-conten.../10/1204SW2.pdf Aí fica a pergunta: Onde eu compro esse danado? Alguem vende aqui no Rio?

Ontem à noite tive a sugestão de 3 Subwoofers de um amigo de outro forum: N.A.R. 1204-SW-2 (modelo novo de 200RMS, não sei porque mas não tem no site oficial) http://www.r2audio.com/som-e-video-automotivo/subwoofers/n-a-r-1204-sw-2.html Rockford Fosgate linha PRIME - R2SD2-12 http://www.rockfordfosgate.com/products/product_categories.asp?cat_id=4 MTX linha Road Thunder RT12-04 http://www.mtx.com/mobile/products/series/126/RTS_Series/show.html Ao simulá-los na minha caixa, acredito que o gráfico fale por si só: [""] Não é à toa que falam tão bem dos NAR.. além de ser o com maior SPL (ridiculo, +12db!?!?! NUNCA VI ISSO) é o que se dá melhor com os graves, superando o próprio Pioneer TS-W309 que já tinha um rendimento absurdo.... Tô apaixonado! :rever1: Mais alguma sugestão?

Bom amigos, pra quem vai ouvir o som 100% de mala aberta e 90% com as janelas levantadas, os 240W RMS são mais do que suficiente.. Estou feliz com meu Banda 4.8, comprar um módulo de 1000W RMS só pro sub é loucura! Peguei os specs do Pioneer TS-W309 e simulei ele na minha caixa: http://www.pioneer.eu/pt/products/25/131/201/TS-W309/specs.html Potência de entrada máxima 1.000 Watt ???? Potência de entrada nominal 300 Watt 20Hz - 450 Hz 95 dB de SPL Parâmetros Thiele/Small Diâm. nom.(pol.) 12 Qts 0.89 Fs [Hz] 29.5 Vas [l] 67.32 Vas [pés3] 2.38 Xmax [mm] 11 Gostei dos specs, são +8db @ 60Hz! Quanto ao Digital Design, pelo site o que mais se aproxima da minha necessidad é o DD212: http://www.ddaudio.com.br/?pg=produto&pID=15 Potência RMS: 250 watts Sensibilidade: 89 dbs 20Hz - 1,5KHz Infelizmente não foi possível baixar o manual pra avaliar os parâmetros Thiele-Small... Voltarei com mais novidades assim que eles responderem meu email!

Obrigado pela sugestão, entendo bastante da parte técnica mas sou leigo em relação às marcas atuais.. esse 309 é um Pioneer? E um DD1515 é o que? Lembrando que minha caixa é (a princípio) para um sub de 12".