Citroen C4 hatch - confeccção cabos RCA Canare StarQuad - PG 13

[RiQuati 37]

Beraldo, o cobertor de mendigo vou usar só uns pedaços pequenos, como as montadoras usam nos painéis, mas nos pontos em que não entra água (entre o forro plástico da porta e a chapa dela, onde há contato e consequentemente, ruído). Não sou doido de colocar lá dentro dela não... kkkkkkkk.... fica tranquilo!! É só no painel traseiro do forro plástico, em alguns pontos específicos.

 

Sobre estes cortes, pesquisei bastante no DIYMA e em outros sites gringos (infelizmente, não tem quase info sobre isso no BR), é justamente o motivo para não usar os conversores RCA passivos (os famosos 'conversores de fio'), e partir para um conversor/processador ativo (infelizmente, mais caro... ). O da AudioControl permite 'somar' os sinais das saídas da HU, devolvendo um sinal único e completo (full-range), que pode ser cortado à gosto no amp ou cross ativo. É o 'channel summing', nos carros mais caros o HU possui um cross ativo antes da etapa de amplificação, alguns chegam a ter 3 vias até. Exatamente para estes casos que a AudioControl fez esta feature. No C4, que usa um head bem simples da Continental-VDO, percebi apenas um corte nos dianteiros (a traseira tem MUITO mais graves), e já 'somei' o sinal de ambos para o kit, deixando o sinal traseiro para o sub; os cortes, serão nos amps mesmo. Meu medo é só a saída do head original ser muito tosca, e eu perder um tempão tentando salvar algo 'incurável'. Eu ví instalações deste processador (LC8, LC6, esta linha) em BMW, Meca, nissan 350z, etc... então, são carros com um senhor HU original. O meu é 'pobrinho' pacas perto destes caras...kkkk....

 

Eu me questiono um pouco sobre o custo da brincadeira (para mim até foi barato, 380 mangos com frete o processador, mas normalmente é BEM mais caro trilhar este caminho). Se meu carro não tivesse o BT e os comandos no volante, e segurança não fosse um problema onde deixo o carro, tranquilamente cataria um 7894 ou 7892 e ficaria de boa, com TA e saídas espetacularmente limpas. Inclusive, não descarto no futuro fazer isso, e manter o head original só pro BT... tanto é que os RCAs que estou montando terão comprimento suficiente para chegar no painel central sem problemas. Mas primeiro quero tentar esta rota do HU original, se funcionar razoavelmente bem, pra mim compensa a 'paz de espírito' de poder parar o carro em qqer lugar, de ter tudo integradinho ao veículo, etc.

Editado 24 de Abril de 2010 por RiQuati

[Sandro.A 18]

Minha idéia quando perguntei sobre o cobertor de mendigo era exatamente essa. Mas como o beraldo direcionou a pergunta a você que é o dono do tópico... E Também a quantidade de agua que pode vir a entrar ali não deve ser algo relevante em casos de chuva apenas.

[RiQuati 37]

Sandro, eu entendi que era no painel de porta interno (forro)... era isso mesmo?? vixi... fiz confusão então!!!

[beraldo 22]

Hehehe... vamos lá... eu entendi que seria deixar aquela espuma, colocar manta por cima, e depois o cobertor de mendigo.

Kkkkkkkk. Quem entendeu o que ? OU eu viajei geral ?!? Rsssssss

Não sei o quanto de água chega a entrar, sei lá. Mas carpete costuma pegar cheiro e pó fácil. Daí eu imaginei poeria impregnando; água; local fechado; mofo....

 

Riquati, sobre o AudioControl, eu estava procurando na gringa. Vi AC, JL, RF, etc... Mas os preços do zero são complicados. Alguns depois da faca da RF fica mais caro do que bons players novos.

Aqui realmente não tem nenhuma informação sobre eles. Mas também lá fora a quanto tempo é fácil encontrar carros com players integrados né.

Vi realmente que vários carros o pessoal parte para o line converter ,etc, mas percebi que é muito devido aos carros (+ caros) que não tem outro jeito devido as centrais multimidias. Tem carro que o player é junto com controle de bordo, camera de ré, gps... enfim, um frango com tudo dentro. Se o cara tira aquilo, pagou no preço para ficar pelado.... hehehehe. Por outro lado li um user lá no diyma comentando que não compensa line converter , etc, da vida. Que testou na saída alta de amp e ficou melhor. E depois de gastar boa grana, acabou trocando o player mesmo. E o cara tinha um BMW ou coisa do tipo.

No meu caso é só player integrado mesmo.

Não sei brother. Eu ainda não peguei o carro. Tenho medo de pegar o carro e ficar com dó de burlar o player e ficar sem rumo. Sério. Leio, leio, leio, e fico totalmente perdido sobre esse equipos. Agora vc vem e fala tudo isso do AudioControl... daí coça a vontade de ter um. Estou mais perdido que cego em tiroteio. Dá dó de burlar o player que nem te falo. Por outro lado, compro um L8 ou sei lá o que da vida, não me dou bem com o equipo, e vou vender aqui no BR para quem depois ??

Um povo que compra central multimidia vagabunda pelo ML, paga caro e ainda acha bonito ser feio.

 

Hoje em dia infelizmente antes de bater o martelo em qualquer equipo, antes de tudo já penso na revenda. Porque o que eu já perdi de grana com som, não é mole não.

 

E cadê as fotos ?

[RiQuati 37]

Beraldo, perder (muito) dinheiro acho que não perde, se comprar bem. Pq. sempre vai ter alguém querendo dar um UP num carro com som original bacana (por exemplo, um Fusion, um Jetta, etc)... e na mesma dúvida, mas com uma encrenca ainda maior que a nossa pra encarar pela frente, entende? Novo realmente eu não pegaria, são 200 doletas, mas outro dia tinha um AC L8 igual ao meu sendo vendido aqui, inclusive era o 8i (com auxiliar)... a preço parecido. O RF 3.sixty 1 (o 2 é caríssimo), já passou por aqui neste preço tbem, inclusive de um vendedor daqui de CBA.

 

Se vc. puder esperar (não sei pra quando é seu carro novo), eu te aviso como a coisa funfa. A princípio, o audiocontrol é o mais 'purista' desta turma, só converte ativo, soma os canais e provê o remote, mais nada - nem cross, nem ta, nem restauração psicodélica do grave perdido, nem serve capuccino, nadica de nada. Pelo histórico da marca, e pela construção (pensa num trem pesado, parrudo e bem projetado, 'engenheirado'), deixa uma expectativa alta... Se ficar 'bom' apenas, no nível de um HU normal com RCA, toco a vida numa boa, com os equipos que tenho hj, e deixo pra pensar em troca láaaaa no futuro. Se ficar ruim, e aí provavelmente será limitação do head original, realmente não tenho muito para onde correr, a não ser garimpar um head convencional bom e esquecer a aventura.

 

Pelo que lí, a coisa funciona bem, o áudio é limpinho e fica algo perfeitamente razoável para amplificar. Agora, quero ouvir na prática; meus equipos não são high-end, mas são caprichadinhos, aquela colcha de retalhos que a gente vai formando das compras/vendas e experimentações: um kit de entrada (tempo+discus) mas com o melhor das duas marcas, tw morel e mid mb, um roxinho 10", um RF para amplificá-lo e um Arc Mini 2 canais para o kit, cabos DIY, caps Solen, etc... não é algo assim 'de referência', mas é um sisteminha de bom custo x benefício que pede uma fonte pelo menos decente.

 

Meu maior medo não é o LC8 nem o restante do set (aliás, antes eu tinha um set mais simples até, e estava satisfeitíssimo com ele), mas a qualidade do head original, que é algo que varia bastante de carro pra carro. E isso só vou saber testando. Se eu estivesse num carro uma categoria acima, vixi... tava tranquilo neste aspecto.

 

As fotos eu vou postar amanhã, hj foi dia de mercado (diliça!!! 3 horas de mercado, compra do mês), aí a instalação dançou..hehe... amanhã vai ter fotos, portas desmontadas, etc...kkkk.....

 

Ah, o feltro das portas eu tava pensando em montar no forro mesmo, na parte plástica, do lado de dentro. Mantendo a espuma original que 'veda' a porta, colocando o feltro entre a espuma e o plástico da porta (o forro é todo plástico, mas ao menos é um plástico espesso pacas...). A idéia seria mais reduzir vibrações e ruídos, creio que alí não entre água com facilidade (espero... se entrar, até meu mid tá arriscado!!).

Editado 25 de Abril de 2010 por RiQuati

[beraldo 22]

Com certeza RiQuati. Para mim já estaria bom o LC6. 6 saídas, conversor, line driver. O resto eu cortaria tudo no amp. Estou com Tru e Arc. Na minha opinião quanto menos, é mais. Estaria louco de bom. Menos perfurmaria sempre foi melhor.

Mesmo sem conhecer nda desse sentido, sou + AC do que RF com certeza.

O único problema mesmo seria confiar na HU original. Pelo que eu sei é Visteon (Kenwood). Linha normal visteon, kenwood, ou como dizem "tudo isso é sony", é tudo bomba. Tive 2 sonys considerados tops xplod 3 anos atrás. Paguei caro. Que porcaria. Mal contato, defeito, problema no visor, audio meia boca... lixo mesmo. Troquei por um Pioneer 3x + barato e não tirei o sorriso do rosto.

Pego o carro na segunda... mas irei ficar + de um mÊs com ele sem mexer em absolutamente nda. Talvez até 2 meses. Evitar confusão acaso dê algum crepe.

[Sandro.A 18]

Hehehe, é na parte plastica mesmo que iria o feltro.

 

Já com relação ao player, li em um topico sobre o processo de montagem do set de um new beetle que fizeram um mod no player original. Será que num rolava de dar um sakatamod no seu?

[RiQuati 37]

Beraldo, fiz exatamente isso qdo peguei o Citro, e cara, melhor coisa mesmo. Deixa dois meses pra estudar o carro, pra dar todos os probleminhas de montagem e resolvê-los na garantia, etc... o meu deu problema no AC, o compressor desligava o tempo todo, passei um calor dos infernos na viagem e na cidade. Resolveram com um upgrade de software (Citro é tudo por central, canbus, etc...) e correção da carga de gás (o gás a mais estava forçando o compressor a desligar, por conta da pressão). Imagina se eu fosse metendo a mão no chicote do player, como fiz, logo de cara... a autorizada ia olhar bem torto, acredito. Como estava tudo original, foi de boa... parece (ao menos aqui) que não daria problema, pelo 'jeito' da autorizada (têm jogo de cintura). Se vc. pega uma Honda da vida, cujo jogo de cintura nesta caso é zero, um alemão dançando samba, vc. está na roça... a Honda foi enfática, qqer alteração, mínima que seja, um fio cortado, um fio puxado, algo ligado na bateria, etc... zera a garantia da elétrica, e assim por diante. É uma das coisas que me tirou o tesão no Fit, talvez por bobeira minha (dois anos de garantia sobrando, não quis arriscar e passei MUITA vontade de instalar som e alarme decente nele); este meu, a garantia é de um ano só, depois de dois meses meti a mão e f...da-se, se der algo terão de me mostrar, com dados, o nexo causal. Mas pareceram-me bem mais razoáveis que a Honda, neste sentido.

 

Sandro, ufa... então estávamos falando da mesma coisa!! kkkkk... ow, vou montar feltro lá sim, estive estudando os painéis de porta agora, tá bem tranquilo a manta e o feltro. Só tenho de tomar cuidado pq. tem muitos lugares lá com espaço quase zero... achei que a porta era 'oca', mas ela 'cola' na lata em vários locais. Desmontei as presilhas, boas (gostei!), apliquei manta atrás da maçaneta interna (ela é só encaixada, e ficava solta fazendo barulho... um grilinho já foi embora com isso!!). Os anéis de espuma que vêm nos falantes originais tive de tirar, não cabem mais; tou vendo se faço outros em borracha ou EVA... se a manta+feltro funcionarem ao menos para os barulhinhos, vou fazer o mesmo nas portas traseiras, aos poucos vou zerando os grilinhos. Quanto ao Sakatamod, juro que não tinha pensado nisso.. se rolasse, poderia puxar um RCA porreta de lá, e daí partir pra um PXA 510, 600... ou algo assim. Só não tenho idéia do custo da brincadeira, nem se o Sílvio toparia abrir o head original para fazer as RCAs (teria de usar um opAmp, alimentação, etc). O new beetle puxaram a saída digital do player para um Bit One, não tenho nem como sonhar com um investimento desses..kkkk.... o que eu conseguiria seria puxar RCAs bem puxadas e daí pra frente processar o sinal (cortes, ta, etc). Mas isto é pro caso das saídas amplificadas dele serem MUITO ruins, coisa que o processador não consiga fazer milagres mesmo... aí parto para isso.

 

Tou upando as fotos, logo logo posto aqui os baffles prontos, montados, forros da porta, e um passo-a-passo para desmontar os forros.

[RiQuati 37]

Bom, seguem as fotos do trampo de hj...

 

Abrindo a porta, o passo-a-passo (ferramenta utilizada: apenas e tão somente uma chave TORX T15):

 

a) na parte inferior da porta, próximo à coluna, existe um parafuso Torx curto, que prende o forro à porta. Retire-o.

 

b) na lateral da porta, existem outros dois parafusos Torx de mesma medida, mas compridos... retire-os também.

 

c) no puxados interno da porta, no forro, há um parafuso Torx de mesma medida, comprido... retire-o.

 

d) agora, vamos desencaixar o acabamento plástico com os botões... com cuidado, vá destravando-o, na direção da traseira do carro até a metade da peça. Não tente puxar a 'frente' dela, pois há uma trava neste local, conforme a foto seguinte mostra:

a peça solta... note as travinhas...

 

e a tal trava na parte dianteira. A peça 'sai' correndo para trás, depois de desencaixada na vertical.

 

... e este é o espaço, já sem a peça plástica. Há dois conectores iguais, um branco, outro preto, só desconectá-los; o chicote mais longo, claro, vai na parte traseira, e o mais curto, na dianteira.

 

este é a maçaneta interna, a moldura vem junto com o forro; deve ter como retirá-la antes, mas não consegui, fiquei com medo de danificar a peça e estou retirando o conjunto completo.

 

e) feito isso, é só ir puxando com cuidado, partindo de baixo da porta, até ir soltando os grampinhos (convencionais, aqueles de forro mesmo), um a um. Eles são bem firmes (graças a Deus) e pode ser interessante usar uma espátula ou chave de fenda grande (calçada num tecido, flanela, pra não estragar a pintura) como alavanca, no começo... quando todos os grampos estiverem soltos, é só 'subir' um pouco o forro para desencaixá-lo da borda interna da porta. A localização dos grampos é esta:

 

f) a porta sem forro (e sem o falante original, que eu havia tirado a semana passada):

 

Bom, este foi o passo-a-passo da retirada do forro. Espero que ajude algum dono de C4 no futuro, até onde sei, C4 Hatch, VTR e Pallas 'dividem' este procedimento numa boa.

 

Como havia dito, tive de refazer os baffles (os originais aproveitei do Fit, e eram muito altos), os novos ficaram com 3cm de altura (2 chapas de 15mm MDF). Pintei-os de preto, e fiz uma 'junta' em manta adesiva na traseira... ia usar massa de calafetar, mas a vedação da manta ficou estúpida, dispensei a massa. Aproveitei os parafusos originais (novamente, TORX T15) e furações idem, de forma que não há um único furo novo no carro até agora.

 

Fotos dos baffles, um deles com o midbass MbQ Discus instalado:

 

 

 

E um deles já instalado na porta (passageiro) :

 

 

Teste de espaço (o anterior o falante ficava apertado contra o forro, este deu uns 10-15mm de espaço livre neste ponto crítico:

 

 

É... este anel de espuma não rolou... vou ter de fazer outro, provavelmente em borracha:

 

 

O baffle sem falante, mostrando a profundidade restante (pouca). Não se enganem, há mais 1cm ou 1,5cm além só... com um pouco de jeito, um falante com 2cm a mais ainda seria possível, mas com um baffle pouca coisa mais alto (chapa de 15mm + chapa de 20mm). Nesta foto acho que dá pra ver a 'calha' feita em borracha natural, montei do mesmo tamanho do conjunto original, apenas para prevenir... mas não creio que entre água neste ponto. Foi grampeada por dentro do baffle.

 

 

Aqui, a sessão 'tira-grilos': a maçaneta da porta era apenas encaixada, e vibrava... como era a única coisa solta na porta, passei um cadim de manta atrás dela (quem for tirar vai me xingar, mas...), zerou o barulho:

 

 

Geral da porta (esquerda), como ficou:

 

 

Detalhe do baffle e falante montados:

 

 

Por hora, é isso... os forros estão desmontados, tou vendo se já aplico manta ou fecho e espero a fiação.

Editado 25 de Abril de 2010 por RiQuati

[Markto 9]

manda ve fi!!ja que ta desmontado!! legal o tutorial!!

 

Markto

[beraldo 22]

Show de bola !!

 

Hehehe... não quer também comprar um NF e fazer um passo a passo desses ? Hehehehehe

 

Owww...sobre o que vcs estavam falando lá em cima sobre ups de players originais, etc, acho que não vale a pena. Investimento muito alto. Pelo menos no nosso caso. Partiria para um lance daqueles se fosse carro de 100k para cima; se não tivesse jeito mesmo (tipo frango com tudo dentro); e se eu tivesse certeza de que ficaria com o carro por pelo menos 3 ou 4 anos. Situação difícil aqui no país da desvalorização e do face lift.

Minha leiga opinião. Durante a garantia, mais fácil o pessoal encrencar com um up interno desses na hu original, do que fazer do jeito que vc está fazendo, tipo burlando as etapas originais do carro.

E como vc citou acima, fugir de montadora encrenca. Se estou afim de mexer, jamais pegaria um carro da Hyundai por exemplo...

[RiQuati 37]

Markto, se sobrar tempo hj faço sim, mando manta nos forros e feltro tbem.

 

Beraldo, cheguei a experimentar o NF (não-flex 2.0), quase comprei, só que a vendedora saiu de lá na última hora, e a concessionária não manteve o preço, começou a enrolar... aí caí fora. Mas era pra ter pego um hatch GLX prata gasolina.

 

Vou ver se consigo terminar os forros ainda hj, e montar no carro. QQer novidade posto por aqui!

[beraldo 22]

O meu é flex Glx 1.6 sigma. Mas vc fez bem porque eu tive oportunidade de pegar o 2.0 ñ flex mais barato do que paguei, e pulei fora. Aqui tanto faz gas ou alcool, mas na hora da revenda tudo indica que modelo ñ flex, quando existe o flex, vira mico.

 

Aguardando as fotos....

[virleialberto 1]

Muito bom o seu trabalho Riquati. Fico acompanhanho pois sempre se aprende algo novo e voc^sempre faz instalações de 1ª pelos tópicos seus que vi até agora.

[RiQuati 37]

Valeu Virlei!!!

 

Então, só pra manter o tópico atualizado... não deu tempo de mexer muito nos forros, tive de montar e usar o carro no domingo. Chegaram os cabos de falante, streetwires 16awg (é o que passa na porta), pra ser sincero, não curti muito uma coisa: praticamente não tem indicação de polaridade (vou ter de montar o chicote, catar o multímetro e 'marcar' por conta)... tem bastante cobre pra um 16awg (na prática, ele está mais pra 2x1.5mm que 2x1.33mm), e é bem flexível (o que é ótimo pro que eu quero). Mas não era bem o que eu esperava da street, normalmente os produtos dela são mais caprichados no acabamento. Enfim, tá aqui, foi barato (pra metragem), cumpre o que promete (isolamento flexível e bastante cobre), mas tem esta parte chata da polaridade praticamente apagada, metros e metros sem um único sinal de positivo/negativo. Como ambos lados são azuis, f...deu tudo. Ainda pensei em usar os Ar Pro II, mas aquilo não passa no conector de porta de jeito maneira... se houvesse outro 'furo' no batente e na porta, eu usaria. De qualquer forma, para a potência e faixa de frequências aplicadas, dá pra usar o 16awg sem medo (pesquisei bastante em vários sites, DIYMA, fabricantes, recomendações de projeto, etc... não há riscos aplicar 2x75w neles a 4 ohms, e 4mts de extensão no máximo). Pensei até numa possibilidade esdrúxula (e meio improvável, mas só saberei se tentar) de usar 2 pares por porta, daria uma seção total de quase 3mm x 2 pro midbass... aí usaria o AR Pro II 1.5mm pros tweeters, que não tem estas restrições à passagem (estão no painel). Mas é algo para ver/tentar no FDS, que é quando sobra um tempo.

 

Tou achando que a porta vai ficar sem manta inicialmente, vou ouvir primeiro (agora sem os grilinhos, que foram desalojados), e ver o que dá. Se for necessário, aplico manta, caso contrário, fica como está... As portas dianteiras 'zeraram' de barulhos, agora quero repetir o truque dos puxadores (manta) nas traseiras. Verifiquei e o LC8 continua firme, zero de ruído tbem... bom.

 

Por hora, é isso.

[Markto 9]

Ow, esses streeetwires são bons. Comprei aqui pra minha instalação, positivo, negativo e de remote. São muuuito flexiveis, tem um milhão de fiozinhos fininhos, e realmente parece ser mais grossos. Acho que não terá problemas mesmo, visto que o comprimento é curto, vç tem razão. Vai passar o cabo dentro do conector? vi umas fotos certa vez, que o cara abriu com uma furadeira, em um local no conector onde não passavam fios. ficou bom, ao menos pra quem não ve o cara metendo a furadeira lá !!hahaha

 

Markto

[RiQuati 37]

o condutor em sí é bom, Markto... bastante cobre e bem flexível. O que f.de é a ausência da marcação de polaridade, imagina ter de 'descobrir' na hora. Não tem sequer um escrito no cabo (marca, streetwires, modelo, etc) pra orientar. Juro que não imaginei que a street fazia algo assim. Tá certo que é o cabo 'básico' para falantes deles, masss.... sei lá, né? esperava algo mais bem-acabado.

 

De qqer jeito, vão ficar dentro do techflex msm, e vou ter de fazer alguma marcação no chicote pronto (montado) com termoretrátil.

[Markto 9]

os meus todos vieram escrito: streetwires..e bla bla bla... talvez por causa de ser cabo de energia, + grosso. Ruim sem ao menos a cor do cabo diferenciando mesmo. testa com o multimetro e boa.

 

abs

 

Markto

[RiQuati 37]

hehe... Markto, depois posto umas fotos do bixim aqui. Vai ter de ser assim mesmo, não tem como... vou montar o chicote inteiro, e sair 'marcando' os cabos.

[beraldo 22]

RiQuati, eu tive o ZN7 da street. Apenas testei o RCA. Achei um bom cabo depois que testei. Tem tudo para estar longe de um canare, belden... mas é bom. Melhor que muita porcaria por aí.

Mas, esse 7 não é cabo de entrada e visualmente decepciona realmente. Parece um cabinho sem vergonha, vagabundo, perante outros trocentos que eu já tive. Até eu testar, não me passou confiança nenhuma. Enfim, é bom. Vale o que pedem por aqui. Apesar que a monster por exemplo, preza mais pela apresentação do que do produto em si. Adoram corda de rapel para embrulhar o cabo.

[RiQuati 37]

Beraldo, o cabo eu achei bem legal - o condutor é bem parrudo, muitos filamentos, estanhado (durável), e a capa (jaqueta) bem construída. Pro que eu queria, uma instalação simples e descomplicada, tá de ótimo tamanho... O que pegou foi a ausência de marcação... a sorte é que monto os chicotes em casa (no ar condicionado, tomando uma cervejinha) então aproveito e já 'marco' os positivos. Se fosse no carro, como a maioria faz, eu tava bem enrolado...kkkk.....

 

[RiQuati 37]

Projeto parado por enquanto, temporada de provas e trabalhos na facul (uns 12 dias), e esperando a chegada de alguns ítens (cabos rca, conectores e malha) para dar prosseguimento... neste meio tempo, tou analisando a possibilidade de adicionar um amp para o estéreo (e voltar ao BIAMP). O maior "ganho" seria justamente no acerto de ganhos, poder regular o canal do tweeter independentemente do midbass. Como está hj, dependo de um acerto via LPAD, o que há anos não faço (e nem lembro direito como era, lembro só de usar os resistores branquinhos pra não pegar fogo....kkkk.....).

 

O projeto inicial era usar o Arc Mini para o estéreo inteiro, e o Fosgatim para o sub. Em tese, seria a melhor configuração: 70 watts por canal para o front stage, um amp de áudio mais refinado, e 200w aproximadamente em bridge (que é o que andaram medindo para ele, e não os 120w rms que o manual fala - são os clássicos watts alimentados no toddynho da RF).

 

Mas aí fico pensando... em um amp 4 canais para o estéreo, talvez outro Arc Mini 4 ch, ou mesmo outro amp pequeno 2 ch para completar, e usar o Arc 2ch para o sub (teoricamente, é mais forte que o RF)??? RCAs eu terei (2 canare e 1 RGC), alimentação é tranquilo (21mm), espaço se arruma (já que vai tudo pro porta-malas msm)... num sei. Tou pensando aqui nas 'possibilidades', dentro do binômio custo (limite de uns 500 reais, trocando ou não o RF na jogada) e benefício (que tem de ser bom, pq. gastar 500ão de bobeira não faz meu estilo).

 

Mais a mais, acho que vou começar a fazer a caixinha selada pro Endurance, projeto Bravox msm. Pelo menos adianto uma parte...hehe... é psicológico, eu sei, mas melhor que ver o projeto todo parado!!

 

[beraldo 22]

RiQuati, onde vc descolou aquele cichote para dar balão no original ?

[RiQuati 37]

RiQuati, onde vc descolou aquele cichote para dar balão no original ?

 

hehe... no próprio C4, passei a tesoura!!! kkkkk.....

 

sério mesmo, Beraldo. Não teve jeito, procurei bastante o trem, mas não encontrei. Ferro-velho aqui não tem, loja de som pior ainda, então, o jeito foi desmontar o chicote original e cortar os fios mais 'longe', de forma que, se eu soldar novamente, a solda/emenda fica dentro da malha do chicote original. A malha é presa com fita isolante, desmontei, cortei, e fiz o chicote para o LC8. Agora, quando desfizer, é ressoldar, isolar e remontar o chicote original.

 

O que existe com alguma facilidade é o adaptador Fakra->DIN, mas aí não resolveria no meu caso...

[RiQuati 37]

... e eis que um raio cai duas vezes no mesmo lugar... por hora, mais não digo!! :)

 

(mas desta vez, em vez de um pequeno raio branco, um raio azul mais parrudinho....)