HBM 2100! Na proteção de novo!!!!!!

[sergiomontanha 29]

Fui a um técnico e o camarada disse que ficaria no mínimo R$ 150,00 pra arrumar esse amp e que o TL494 não funciona, tendo que colocar o original (sendo que um é clone do outro). Desconfiei da "honestidade" da informação e resolvi eu mesmo mecher, sendo assim, ou arrumo ou jogo fora de vez e aproveito pra aprender alguma coisa.

 

Vou resumir a ópera:

 

Comprei esse amp e não cheguei nem a usar e vendi para um colega. O pangaré fechou curto nele e não conseguiu arrumar. Comprei de volta e já troquei o ci oscilador pelo TL494 e não funcionou. Contando com a ajuda do nosso amigo Carlos Kbsom (obrigado Carlão!!!) retirei os fets de saída e os fets da fonte e testei pra ver se saía da proteção e nada, testei inclusive com e sem o F1010E. Troquei os fets da fonte por IRFZ48N e não funcionou. Pensei que pela falta de experiência, tivesse danificado o oscilador ao soldar e retirei o mesmo e soldei outro no lugar. Depois disso tudo, não sei mais o que fazer. Meu irmão é técnico em eletrôncia, mas o ramo dele são os amplificadores profissionais e ele está atolado de serviço. Fui na loja dele inclusive pra testar os IRF540 no multímetro analógico (o meu é daqueles digitais tabajara) e segundo a leitura estão todos funcionando perfeitamente.

 

Agora eu pergunto: Alguém teria alguma sugestão pra eu poder resolver o problema? Já vi o Kleber comentando de montar um oscilador separado e utilizar, mas não sei se esse é o caso. Se for necessário, monto a placa pra utilizar.

 

Agradeço se alguém puder dar uma luz.

 

Um abraço,

Sérgio.

Editado 15 de Novembro de 2009 por sergiomontanha

[-removido- 420]

Serjão, já te falei, rapaz... vários transístores SMD levantaram, provavelmente são drivers dos FETs, mas podem ser muitas outras coisas. Do jeito que está hoje, não roda nem com promessa pra padim ciço. E sem esquema, fica mais difícil.

 

Se quiser insistir com ele, só montando o oscilador externamente. O mais simples é montar com o SGS3525:

 

 

No caso você vai precisar montar uma plaquinha externa (tenho uma desenhada, se quiser te mando o layout), com poucos compenentes, e ligá-lo ao gate dos FETs diretamente. O oscilador da placa principal você inutiliza.

 

Problemas que podem surgir:

 

1 - Você precisa saber a tensão correta da fonte pra fazer o laço de referência do oscilador. Assim ele mantém a tensão controlada.

 

2 - O HBM2100 é um amp classe D. Não sei se é o caso dele, mas muitos usam sincronismo do circuito de modulação PWM da saída pelo oscilador da fonte. Logo, não existe oscilador na saída, e, se for o caso, você vai ter que injetar o clock dessa plaquinha nele.

 

Resolver o segundo problema não é difícil, mas pode ser complicado. Você precisa analisar o circuito pelo datasheet do CI responsável pela saída, ver se há um oscilador e se ele era ligado ao oscilador da fonte. Se for, é só seguir as instruções do datasheet de onde "catar" o clock.

[sergiomontanha 29]

Serjão, já te falei, rapaz... vários transístores SMD levantaram, provavelmente são drivers dos FETs, mas podem ser muitas outras coisas. Do jeito que está hoje, não roda nem com promessa pra padim ciço. E sem esquema, fica mais difícil.

 

Se quiser insistir com ele, só montando o oscilador externamente. O mais simples é montar com o SGS3525:

 

 

No caso você vai precisar montar uma plaquinha externa (tenho uma desenhada, se quiser te mando o layout), com poucos compenentes, e ligá-lo ao gate dos FETs diretamente. O oscilador da placa principal você inutiliza.

 

Problemas que podem surgir:

 

1 - Você precisa saber a tensão correta da fonte pra fazer o laço de referência do oscilador. Assim ele mantém a tensão controlada.

 

2 - O HBM2100 é um amp classe D. Não sei se é o caso dele, mas muitos usam sincronismo do circuito de modulação PWM da saída pelo oscilador da fonte. Logo, não existe oscilador na saída, e, se for o caso, você vai ter que injetar o clock dessa plaquinha nele.

 

Resolver o segundo problema não é difícil, mas pode ser complicado. Você precisa analisar o circuito pelo datasheet do CI responsável pela saída, ver se há um oscilador e se ele era ligado ao oscilador da fonte. Se for, é só seguir as instruções do datasheet de onde "catar" o clock.

 

Fala Klebão, valeu pela força. Se puder mandar o layout da placa eu agradeço (sergiomontanha@hotmail.com).

 

Quanto ao esquema que você fala é o esquema eletrônico do amp? Se for, eu tenho ele aqui, inclusive o datasheet do ka7500c e do tl494! Vou ter que me aprofundar pra ver como resolver, como você sabe não sou técnico, mas tento aprender rápido.

 

Um abraço,

Sérgio.

[-removido- 420]

Me manda o esquema do HBM que eu dou uma olhada.

[sergiomontanha 29]

Me manda o esquema do HBM que eu dou uma olhada.

 

 

Já foi pro e-mail.

 

Valeu,

Sérgio.

[-removido- 420]

Ok, olhando aqui o esquema fica BEM mais fácil.

 

Seguinte, retire a tampa do fundo e veja quais são os transístores SMD que estão ruins. São uns retângulos de 3 pernas, tinha uns 2 ou 3 levantados.

 

Bem, pra começar os testes, tire D1 e R3 da placa (solte apenas um terminal de cada) e veja se o bicho vai ligar. Isto, pelo esquema, vai matar o sinal que coloca o TL494 em proteção. Faça isto sem os FETs da fonte, pra evitar problemas.

 

Se não voltar, eu arrisco dizer que o transístor Q3 está em curto. Retire ele da placa e tente ligar.

 

Se ainda não voltar, desconecte o pino 3 do TL494. Neste caso o led da proteção deve desligar, e você vai ter que medir a tensão AC entre os pinos 9 e o terra, e o pino 10 e o terra.

 

Boa sorte aí.

[sergiomontanha 29]

Ok, olhando aqui o esquema fica BEM mais fácil.

 

Seguinte, retire a tampa do fundo e veja quais são os transístores SMD que estão ruins. São uns retângulos de 3 pernas, tinha uns 2 ou 3 levantados.

 

Bem, pra começar os testes, tire D1 e R3 da placa (solte apenas um terminal de cada) e veja se o bicho vai ligar. Isto, pelo esquema, vai matar o sinal que coloca o TL494 em proteção. Faça isto sem os FETs da fonte, pra evitar problemas.

 

Se não voltar, eu arrisco dizer que o transístor Q3 está em curto. Retire ele da placa e tente ligar.

 

Se ainda não voltar, desconecte o pino 3 do TL494. Neste caso o led da proteção deve desligar, e você vai ter que medir a tensão AC entre os pinos 9 e o terra, e o pino 10 e o terra.

 

Boa sorte aí.

 

Quer que te adicione no msn ou não achas necessário? Vou fazer os testes e dou um retorno, ok!

 

Valeu e um abraço,

Sérgio.

[-removido- 420]

Tô indo pra casa, lá eu conecto pelo celular, então fica complicado... passa aqui pelo tópico mesmo.

[sergiomontanha 29]

Retirar só uma perna do D1 e do R3 foi simplesmente impossível. Os componentes saíram inteiros... Retirei os IRFZ48N e adivinha... FUNCIONOOOOU!!!!! O "bendito" saiu da proteção! Pra testar, liguei direto nos bornes da bateria do fusca que está com acesso mais fácil e fiz um jump do positivo com o remoto pra acionar o amp. Fez a checagem normal do amp e ficou com a luz verde. O único porém é que agora o amp liga direto ao ligar na bateria sem usar o remote... mesmo desencostando o jump, o amp continua ligado. Já é uma luz no fim do túnel. O que devo fazer agora?

 

Valeu mesmo Klebão!!!

Sérgio.

[-removido- 420]

Beleza Sérgio. Quando você testou sem os FETs da fonte, ela continuou armando proteção, né?

 

Rapaz, o bagulho tá complicaaaado...

 

Seguinte, coloque os componentes que eu disse pra remover, e retire D166 e o correspondente do outro canal, provavelmente D266. Vão ficar lá perto dos FETs de saída. Ligue de novo pra testar...

 

Tem algo BEM estranho aqui, mas já sabemos mais ou menos onde está o problema.

[-removido- 420]

Ah, sim... quando for testar, use uma fonte de computador.... direto na bateria é BEM tenso!

[sergiomontanha 29]

Beleza Sérgio. Quando você testou sem os FETs da fonte, ela continuou armando proteção, né?

 

Rapaz, o bagulho tá complicaaaado...

 

Seguinte, coloque os componentes que eu disse pra remover, e retire D166 e o correspondente do outro canal, provavelmente D266. Vão ficar lá perto dos FETs de saída. Ligue de novo pra testar...

 

Tem algo BEM estranho aqui, mas já sabemos mais ou menos onde está o problema.

 

 

1 - Fiz o teste já sem os componentes e os fets da fonte, os IRFZ. Quando liguei ele ficou em espera por uns 10 segundos (normal do amp até fazer a checagem interna) e saiu da proteção, não continuou armando não.

 

2 - Vou colocar novamente os componentes (tem posição correta ou não é polarizado?) e retirar esses componentes que você citou e vou testar.

 

3 - Já sabemos? Não, você sabe kkkkkkkkkkk!

 

4 - Vou testar com a fonte de computador. Ela teria a amperagem necessária pra acionar o amp?

 

5 - E quanto ao acionamento direto sem o remote?

 

Só vou poder ver isso à tarde quando sair do trabalho e assim que souber o resultado posto aqui.

 

Um abraço,

Sérgio.

Editado 27 de Outubro de 2009 por sergiomontanha

[-removido- 420]

Só o diodo tem posição correta, o resistor não. Ela deve estar marcada na placa, creio eu.

 

A fonte de computador dá partida nela sim. Se tiver algum curto ela desarma, já a bateria não... aí queima tudo de uma vez... hehehehe

[sergiomontanha 29]

Só o diodo tem posição correta, o resistor não. Ela deve estar marcada na placa, creio eu.

 

A fonte de computador dá partida nela sim. Se tiver algum curto ela desarma, já a bateria não... aí queima tudo de uma vez... hehehehe

 

E aí Kleber, mesmo ele tendo saído da proteção volto os componentes pro lugar e retiro esses d166 e d266? Vou ver a posição do diodo e coloco corretamente.

 

Sérgio.

[sergiomontanha 29]

Mais uma pergunta Klebão: Se deu sinal de vida, isso quer dizer que o oscilador (tl494) funcionou corretamente, não é isso? Se eu precisar mecher nele novamente, acho que piro a cabeça porque o bicho é pequeno demais...

 

Sérgio.

[sergiomontanha 29]

Só o diodo tem posição correta, o resistor não. Ela deve estar marcada na placa, creio eu.

 

A fonte de computador dá partida nela sim. Se tiver algum curto ela desarma, já a bateria não... aí queima tudo de uma vez... hehehehe

 

 

Kleber, soldei novamente os componentes, mas acho que aquele diodo está bichado porque está passando corrente para os dois lados testando no multímetro, sendo que uma é maior que a outra + ou - o dobro. Consegui soltar só um lado dos diodos que você falou, liguei o amp na fonte de computador e nada, voltou a ficar o tempo todo na proteção. Qual o próximo passo a seguir?

 

Desculpe a perturbação e obrigado.

 

Um abraço,

Sérgio.

[sergiomontanha 29]

Up!

[-removido- 420]

Sim, o oscilador está ok... pelo menos, tudo indica que sim.

 

O diodo está em paralelo com o resistor que eu disse pra vc retirar também, por isto que dá continuidade nos dois sentidos.

 

Agora você vai retirar aqueles dois diodos que falei e testar. Me diga se sair da proteção, pois o que a gente precisa descobrir é quem é o maldito que está colocando o TL494 em shutdown.

[sergiomontanha 29]

Sim, o oscilador está ok... pelo menos, tudo indica que sim.

 

O diodo está em paralelo com o resistor que eu disse pra vc retirar também, por isto que dá continuidade nos dois sentidos.

 

Agora você vai retirar aqueles dois diodos que falei e testar. Me diga se sair da proteção, pois o que a gente precisa descobrir é quem é o maldito que está colocando o TL494 em shutdown.

 

 

Entendi a parada do diodo, é que eu testei ele fora também, antes de colocá-lo de volta e estava dando corrente pros dois lados entendeu. Já soldei os componentes de volta e retirei ontem à noite os dois diodos, tirando uma perna de cada e ficou na proteção o tempo todo. Já estou usando a fonte de computador pra testar o amp.

 

Um abraço,

Sérgio.

Editado 28 de Outubro de 2009 por sergiomontanha

[sergiomontanha 29]

Up!

[sergiomontanha 29]

Up!!!

[-removido- 420]

Tirando os dois diodos ele não saiu da proteção, né?

 

Então vamos lá... bote os dois de volta. Agora já tamos bem delimitada a área do problema: E ela está entre Q1, Q2 e D1/R3.

 

Retire R3, e teste se o diodo está realmente dando sinal nos dois sentidos. Não é pra dar não. Se estiver ok, retire Q1 e Q2 da placa.

[sergiomontanha 29]

Tirando os dois diodos ele não saiu da proteção, né?

 

Então vamos lá... bote os dois de volta. Agora já tamos bem delimitada a área do problema: E ela está entre Q1, Q2 e D1/R3.

 

Retire R3, e teste se o diodo está realmente dando sinal nos dois sentidos. Não é pra dar não. Se estiver ok, retire Q1 e Q2 da placa.

 

Eu já testei ele fora e tava dando sinal nos dois sentidos mesmo. Nesse caso devo trocar ele, não é isso? Onde é que eu vou achar um diodo daquele e qual a referência dele? Tem como dar uma luz aí?

 

Sérgio.

[-removido- 420]

Cara, procura qualquer diodo SMD... o que vc achar vai servir.

 

Na falta, dá pra canibalizar de algum fax modem ou outra placa velha.

[sergiomontanha 29]

Tirando os dois diodos ele não saiu da proteção, né?

 

Então vamos lá... bote os dois de volta. Agora já tamos bem delimitada a área do problema: E ela está entre Q1, Q2 e D1/R3.

 

Retire R3, e teste se o diodo está realmente dando sinal nos dois sentidos. Não é pra dar não. Se estiver ok, retire Q1 e Q2 da placa.

 

Klebão!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Troquei o diodo por outro de um drive Syquest bichado que tinha aqui porque aquele estava realmente bichado. Retirei os transistores Q1 e Q2 e saiu da proteção. Fez a verificação normal de 5 segundos e saiu da proteção. Os transistores já eram. Não tem como tirar aquela pohha sem estraçalhar tudo. O problema seria talvez esses componentes?

 

Dá o seu veredito aí!!!!!

 

Valeu!

Sérgio.

Editado 30 de Outubro de 2009 por sergiomontanha