Alexandre Emidio

Pode crer, carinha. Já tirei uma duvida contigo nos teus vídeos com o questo, tava tentado pegar um usado. Peguei um GZ, agradou mas não me satisfez.

Tu é o Leo do unozinho do youtubis?

Fiquei no prego duas vezes por conta do som... Melhor coisa que fiz foi adquirir uma fonte inteligente. JFA tem umas minúsculas... Se você não ouve som com carro desligado, tem uma de 10A que é a menor que já vi até hoje, dá pra por no sistema e ter a bateria carregada na tomada sempre que achar necessário dar uma carga. Se as vezes ouve com o carro desligado sem abusar do volume, tem uma de 36A que mantém a carga e recarrega se precisar e é pouco maior que a de 10.

Bem simples amiguinho... Sub em bridge casando 4 Ohms, driver + tweeter em paralelo (com seus respectivos capacitores e resistência) na outra bridge também casando impedância em 4 Ohms. Esquerdo SUB, direito driver mais tweeter. Apesar que detesto essa receitinha monofônica.

Amplificador AB esquenta mesmo, uns 55% do consumo vira calor. Antes de trocar ou instalar qualquer coisa, troque a bateria por uma maior. Confere as dimensões da bandeja da bateria do teu carro vê se cabe uma de 70ah ou 75ah.

Se tu quer chacoalhar o cérebro, é esse o sub! Agora se tua finalidade é qualidade sonora, é a linha uranium.

Entendi, vlw! Tinha nem conhecimento dessa linha. Se livra logo desse nano de acrílico e pega o Preto. Não tem cooler e tem qualidade sonora superior a nano. Agora a impedância depende do que você usa ou pretende usar no futuro.

Duvidas; Até hoje não entendi o lance dessa linha power... É Power mesmo ou a continuidade da Gan Power? Vi o catalogo de 2016 sobre essa Power Line e é exatamente esses amplificadores pretos evo ll. Não será um engano da galera, em que , a SD pretendesse lançar esses pretos como uma nova linha, e decidiu de ultima hora dar continuidade como evolução da linha evo?

O crossover vai efetuar os cortes pra que cada falante reproduza a frequência qual eles devem e foram projetados pra reproduzir. Não lembro o corte ideal pra esses super tweeter, acredito que sejam 5khz. Resumindo, não é interessante um tweeter receber frequências medias e vice versa.Um sub que receba frequência alta vai sofrer danos e por assim em diante. Um falante que sobreponha a frequência do outro vai causar cancelamentos. Cada faixa de frequência no seu quadrado. Por exemplo, teu player faz corte, beleza... Mas no amplificador você tem dois tipos de falantes distintos ligado no mesmo canal e ambos vão receber a frequência definidas no player, um vai receber o corte correto e o outro não. É aí que entra o crossover passivo nessa historia (que é uma plaquinha com componentes eletrônicos) entre a saída do amplificador e o alto falante. Tem os crossovers eletrônicos multi vias, aqueles jfa, roadstar, pyramid que a negada costuma parafusar no console do carro cheios de rca's... O problema desse, é que você vai ter que ter um par de cada canal (ou apenas um se optar por monofônico, que é uma regressão) pra cada tipo de falante. Pois o corte é feito no sinal do RCA entre o player e o amplificador. Atenuação você pode fazer no ganho do amplificador pra que nada fique estridente, sobressalente demais. Pois o que mais ouço nesses sistemas de trio é distorção e estridência absurdamente alta. Nessas informações que te passo tu vai melhorar a sonoridade do teu sistema e prolongar a vida dos teus falantes por muuito tempo! No inicio parece um pouco confuso, mas buscando e lendo artigos a respeito de crossovers e cortes você vai entender a coisa. Inclusive, tem artigo sobre aqui no fórum.

Alimentação tá legal, amiguinho... Mas cabo de 16mm é um pecado, sem contar que esses cabos de alimentação "automotivo" vem com a inscrição de 16mm mas a maioria é de 10mm. Se puder, aumenta a bitola desse cabo. 1 tweeter e 1 driver não é estéreo, a não ser que tenha uma par de cada... E quase certeza que estão ligados no mesmo canal em bridge e usando cabo Y nos RCA's, correto? Aí é Mono. Se quiser melhorar, coloca crossover passivo pra fazer o corte de frequência correto no tweeter e no driver, e assim evitar queima prematura dos teus falantes. Mas só vale se o ganho dos seus amplificadores tiverem de acordo com a voltagem de saída dos RCA's do teu player.

Conseguiu contato, amigo?

Questão de rendimento da potencia, amiguinho. Maioria do pessoal usa pra tocar kit's que 99,9% são 4 Ohms, drives e super tweeter's que são de 8 Ohms. Com amplificador de 4 Ohms consegue-se casar a impedância e tirar 100% da potencia que ele pode entregar.

Rapaz... Se for pra sair da versão de 2Ohms e ir pra de 4Ohms, vale sim.

Processador é solução pra quem não abre mão do player original, ou quando a multimídia é integrada ao formato do painel e a rede can do carro. Desapega da HU!

Apesar da demora... Legal o CEO da empresa vir nos dar um feedback sobre a nova linha. Mas convenhamos que o setor de marketing deixou muito a desejar... Me senti em um episodio do scooby doo, cheio de mistérios! Eu mesmo me senti dando um tiro no escuro ao comprar pelo mercado livre, e olha que não foi por preguiça em buscar informação. Cheguei até a falar com o Wellington do setor de marketing que foi muito vago e não me passou nenhuma novidade ou informações técnica em comparação a linha anterior. O site idem. Enfim, recebi o produto e compartilhei imagens e informações que estavam ao meu alcance com quem se sentia com o pé atrás igual a mim. Gostei bastante do desing com as abas e da cor preta que deixou o mais discreto no carro, já que detesto equipamento a mostra "La baiano". Casou bem com o sub ground zero e teve uma melhoria notória com a adição do rca leyline axum, subgraves mais firmes e controlados. E quanto a valores comerciais, merece uma salva de palmas por não se aproveitarem de um momento tão critico no país como muitos estão fazendo, salvo e merecido reconhecimento nesse ponto. E não levem a mal... A critica quando construtiva é saudável a qualquer negocio, discussão, relacionamento. Quanto a denigrativa, os de má fé, é só ignorar.

Catalogo aí galerinha https://issuu.com/soundigitalusa/docs/catalog.soundigital.evoline.en A 400 e 800 agora tem em 4 ohms, um adianto pra render os kit's

Ligação vai ser em paralelo com a fonte e pra carregar deve seguir a risca a tensão de flutuação que tá especificada no adesivo da própria. Mas quer um conselho de amigo? Se é pra tocar em casa ou evento, investe em equipamento profissional. Mil vezes melhor em praticidade, qualidade, economia do que adaptar bateria, amplificador e falante automotivo pra PA.

Amiguinho, se não me engano... Você vai equalizar os ganhos esquerdo e direito do front ou rear por igual, e ligar apenas os dois canais referente o Front. Não esquenta que ambos estão em mono, mas o bridge do puch é 4ohms, ligar impedância menor tu frita ele. Testa aí posta aqui depois o resultado.

Amiguinhos... Trago-vos novidades. Foco da câmera do telefone não é dos melhores. Chegou e as primeiras impressões é que a embalagem melhorou 100% dificultando eventuais avarias na manipulação dos correios. Esteticamente ficou bem bonito e a cor preta deixou o amplificador mais discreto abaixo do banco, os leds dão requinte em projetos aparentes. Em teste de bancada com umas caixas acústicas oldschool Akai de 8 ohms e entre outras... Vou ser bem sincero... Não notei diferença audível alguma pra linha anterior e reafirmo minha impressão que só reformularam a estética nessa nova linha.

Pelo que sei tem envolvimento com a finada questo, não. Se não me engano... Só teve participação de engenharia do Renan que era da questo e saiu fora antes dela quebrar. Tem um carinha aí do fórum que é revendedor e conhece a linha da marca toda, só não to lembrado quem é. Acho que foi ele que me respondeu uma pergunta que fiz no mercado livre sobre esse falante. Somacal nome da loja dele... Outros amiguinhos do fórum deve saber quem é. Mas parece ser bom, pelo menos os parâmetros são.

Mas em momento nenhum falei que é copia ou vice versa. Foi só pra findar a lenda de que modelo vendido nos eua é superior, que o gz idem. Pelo vídeo mostra que a eletrônica é a mesma coisa. Há quem diga que a linha 2017 mudou só a carcaça. Eu não posso afirmar até ver o interior de ambos. Ainda existe a dificuldade de informação pro consumidor final, tá fo**. E o meu ainda nem chegou

Parece seguir ou ser o mesmo circuito do evo...

Bom, vamos lá... No interior do disjuntor o que promove o desarme dele é um componente bimetálico sensível e que se curva ao calor promovendo o desarme (nisso aí usar em cofre de motor que já é quente pra ca***** já tá errado). Na instalação elétrica sua principal função é proteger o cabeamento contra sobre carga, ou seja, demanda de corrente acima do que o cabeamento na instalação é capaz de suportar, e de regra temos obrigação de colocar uma margem de segurança no dimensionamento. O curto quando não é causado por manipulação ou má conexão, é o ultimo estagio quando a sobrecarga já torrou todo isolamento de proteção do cabo.... Nesse caso, se o material isolante do cabo já iniciou a combustão por calor, sobrecarga, já é o suficiente pra iniciar um incêndio no carpetes e espumas do carro sem necessariamente que haja um curto. O cabo vira literalmente uma resistência quando é subdimensionado. Um disjuntor sobredimensionado é responsável por boa parte de incêndios e derretimentos de cabos em instalações elétricas, até incêndios em residencias. "Ah, mas se fechar um curto ele desarma" Claro, ele tem por obrigação de desarmar devido o componente bimetálico em seu interior. Mas sejamos sensatos que disjuntor elétrico não é pra substituir fusíveis, caso contrario já viria de fabrica com certificação. Fora que coisa rara é um fusível queimar, e geralmente quando queima, é por má manipulação quando alguém mexe em algum componente elétrico do carro. E cada curto causado ou desarme de disjuntor, a vida útil da bateria vai indo pro espaço. Tem gente que usa pra separar, comutar as baterias do cofre com as auxiliares. Mas já existe dispositivo pra isso http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-783181576-chave-geral-1-ou-2-baterias-ate-360-amperes-uso-nautico-_JM?source=gps Pelo pouco conhecimento que tenho em elétrica, aconselho a ficar com os bons e velhos fusíveis, pois pra perder o carro num principio de incêndio basta menos de 1 min. Solução é andar com reservas, se trocou e continua queimando... É um aviso importantíssimo que algo muito errado tem no sistema, e que a maioria ignora. Não dá pra confiar nem nesses chineses automotivos. Dica, quer por pela facilidade de ligar e desligar, pode por! Mas pelo amor de Deus, coloca o fusível também, e de qualidade.

Agora mudando de cabos pra disjuntor... Nunca testei e nunca entendi como é que fazem dimensionamento de disjuntor elétrico/residencial para uso automotivo. Lembrando que são projetados para uso em corrente alternada com frequências que não ultrapassam 60hz, tensão máxima de 400v e tem especificações de curvas pra carga indutiva e resistiva. Ou seja, parâmetros completamente diferentes do automotivo. Da onde surgiu isso? Pergunta idiota... Funciona, atua como um protetor de fato ou apenas uma chave seccionadora manual da alimentação?