Verme

Em outro Post me perguntaram como faz para calcular, eu decidi criar um tópico para isso, pois acredito que seja de interesse de um número grande de pessoas. é um pouco complicado fazer "da forma correta", pois devemos estimar as perdas mecanicas, pois o motor, o cambio, os eixos, a embreagem etc... tem massa, e essa massa gera as perdas mecanicas... mas, uma vez que a potencia foi transferida para o solo, as coisas simplificam um pouco... Portanto eu vou ensinar como faz para calcular Para a "potencia nas rodas" (que é o que o dinamometro mostra). Uma força resistiva proporcional a velocidade, no caso o arraste aerodinamico, é proporcional ao quadrado da velocidade, e segue essa regra: F = 0,5 * Cx * d * A * V² onde F é a força Cx é o coeficiente aerodinamico d é a densidade do meio imerso (no caso, ar) A e a Area frontal do carro V é a velocidade A densidade do ar deve ser calculada usando uma fórmula que é inversamente proporcional a temperatura e diretamente proporcional a pressão, mas como a variação é pequena, nos podemos aproximar o valor d = 1,225 Kg/m³ Isso em uma atmosfera ISA ( 15ºC e 101.325 Pa) - Logicamente para aviões esse valor não deve ser usado, pois existe grande variação de altitude (pressão) e temperatura. A área frontal pode ser aproximada muito bem pelas dimensões do fabricante, que seria altura x largura, uma vez que geralmente os fabricantes não consideram os retrovisores nessas medidas. Mas a força resistiva não é o que queremos saber, mas sim a potencia, então vamos calcular a potencia de uma força: P = F * V No nosso caso, onde F = 0,5 * Cx * d * A * V² P = 0,5 * Cx * d * A * V³ Então essa é a potência necessária... MASSSS PERALÁ... Como tudo aqui está no SI (sistema internacional de medidas) e os valores que nós estamos acustumados a trabalhar não estão, precisamos converter... V[m/s] = (10/36) * V[Km/H] P[Cv] = (1/735)P[W] Então a formula fica assim: P[Cv] = 0,5 * Cx * d * A * (10/36)³ * V[Km/h]³ *(1/735) Trocando d = 1,225 e simplificando os fatores de conversão: P = 0,00001786 * Cx * A * V³ Para P em Cv, A em m² e V em Km/h Acho que é isso!

o amortecedor é EXELENTE... já o resto ninguém sabe, né? é exelente para cidade... nada de abusar na pista!

O Dinas lembrou algo muito importante. Coeficiente de arrasto aerodinâmico "diz" muito em velocidade final. E nisso, o Gol ( principalmente os "dadinhos" ) são uma mierda... Não é de se espantar que esse Calibra tenha "engulido" todo mundo numa "prova" dessas. Afinal, ele foi ( e continua sendo ATÉ HOJE ) o carro de mais baixo cx aerodinâmico que teve produção em série do mundo todo. Só perde para ALGUNS esportivos ( para pistas - NEM Ferraris/Porsches muitas vezes tem esse cx ) e um PROTÓTIPO que a Ford fez em meados de 80 ( se não estou enganado ). Eu tenho impressão que seria algo relativamente "fácil" chegar a 300km/h com um Calibra... Um motor de uns 350cv, câmbio devidamente alongado e um "roforço aqui e outro alí" e ele tem condições de chegar a 300km/h reais. Quase... heheheheeh agora tem o honda insight... o calibra tem o Cx de 0.29 baixos, quase igual ao Omega (o velho, mesmo) que é 0.29 Alto.... O honda insight tem o Cx de 0.25... a única diferença é que o Honda foi feito para ser o carro mais econômico do mundo, não atingir altas velocidades... Se alguém souber o Cx do Gol em questão, eu até calculo a potência que é necessária para atingir as tais velocidades... mas a parte de gastos mecanicos eu não garanto até saber o diametro, comprimento e peso de cada engrenagem...

Motor de tempra é pesadão... seu carro vai ficar com um comportamento estranho... Tenta achar um mais leve... talvez um 1.6... o do palio fica muuuuuito bom... ou então o do 1.6R ou 1.6R mpfi... acho que é o melhor a fazer sem turbar.

valvula de alivio? seria tipo "pop off" - Uma válvula no coletor de ADMISSÃO que abre e "joga fora" a pressão a mais que a "programada"... Se for, as diferenças entre Pop off e Wastegate são as seguintes: Pop Off vai no coletor de admissão, é regulada para controlar a Pressão do coletor DIRETAMENTE, isso é, se tem mais que o necessário, ela elimina PRESSÃO, sem mexer na velocidade de rotação da turbina, ou então no fluxo dos gases de escape. Suas MAIORES vantagens são:Diminuição do turbo-LAG, Controle direto da pressão. suas maiores desvantagens são: Mantém ALTA a rotação da turbina, assim criando um desgaste maior na mesma, Principalmente depois que o "turbo enche". Wastegate vai no coletor de ESCAPAMENTO, e controla uma "passagem" para a tubulação de escape SEM PASSAR PELA TURBINA, isso é, quando a wastegate é aberta, ela redireciona uma porção dos gases para passar sem impulsinar o turbo, assim evitando da pressão continuar a crescer, controlando assim indiretamente a pressão do turbo. a principail vantagem do sistema seria a preservação da turbina pelas menores velocidades de rotãção atingidas, tendo como desvantagem o maior turbo lag (retomadas, principalmente), controle Indireto da pressão (hoje em dia isso não chega a ser um problema, pois a qualidade dessas válvulas melhorou MUITO), e a mudança do barulho depois que o turbo enche (é por causa da turbina servir como um silenciador, então chega a dar para ouvir a valvula abrindo quando se retira catalizador+central, - o famoso "só JK na ponta"- é assim: broooooo (enche o turbo)BROOOOOOOO-tshiiii(mudança de marcha) mas isso até que é bonito dependendo do carro!) O IDEAL seria usar uma wastegate para controlar a pressão (melhor ainda se for de acinamento eletronico, como os Turbos de fabrica atuais) e uma Pop Off como SEGURANÇA, assim impedindo um desastre caso sua valvula entopir/falhar/alguma mangueira de pressão estourar... como na Indy! Mas acho estranho que seu carro não tenha wastegate, a MAIORIA dos turbos de rua tem!

todo carro mais moderno usa a "caixa" como ressonador, assim ela elimina o barulho... só queria entender como vc fez... vc não tirou a caixa então fez o que? colocou o filtro na mangueira de entrada de ar da caixa??? (muitas caixas tem essa mangueira pra dentro da lataria, então não dá pra ver- e não é uma mangueira... é mais uma entrada...) Faz o seguinte: tira a braçadeira da caixa, "ergue" a tubulação de ar (que liga o motor na caixa) e encaixa o filtro... liga o carro e vê se é esse barulho que vc quer... se for, tem que tirar a caixa e arrumar um jeito de "fixar" o filtro de um modo seguro, sem porquices pois se ele cair pode dar problema... as vezes oficinas cobram para montar uma tubulação "melhorzinha" até uns 200 paus, fica esperto, pois as vezes o "barato" sai caro (chega a valer a pena comprar um k&n pra colocar na caixa e se conformar com o barulho mais baixo e com ao inves de 5% uns 3,5% a mais de potencia... em prol da segurança)... Colocar o filtro de ar com o ar passando pela caixa não vale a pena mesmo... vc perde potencia e não ganha barulho algum...

fiasa 1.5 não presta pra aspro... ele é derivado do 1.0, assim fica dificil de aumentar cilindrada, fazer girar mais (o R/l dele é horrrivel!!! e bielas maiores não cabem sem diminuir a cilindrada), então só sobra taxar e ajustar alimentação... ou então uma sobrealimentação . O Sevel é um motorzinho guerreiro... ele é fortinho, tem disposição para girar... mas pra ficar bom em alta e em baixa (estou falando algo como Ml em torno de 1200e pot max em torno de 7000), sem a injeção é beeeeeeeem dificil talvez usando uma(s) Wb... o ACT 1.6 MPi é o 1.6 16v do palio 97 /Brava 2000, né??? ou é a do uno 1.6MPI???ou eu tô viajando??? Se for o do palio/brava esse é O MOTOR para se aspirar... curso infimo, pistões largos... é melhorar um pouco o cabeçote, taxar que nem o diabo e botar um comando do palio de ralli... escape e coletor de admissão feitos sob medida... pronto... um LEGITIMO ITALIANO, esgoelando até 8000, algo como 100cv/l marcha lenta no lixo, torque só em sonhos... mas esse carro pra brincar ia ser uma delicia... MAS...se vc que turbinar... esse ai turbinado é só o tipico... coletor tubular, num tem comando num tem equipamento... Brasil é soda, só se sabe preparar 3 motores... AP, Vw a ar e GM250... agora tão aprendendo a preparar os Familia2 da GM, mas o 1.6 16v do palio, um motor ÓTIMO para praparações... ou pior ainda, quem tem ford... se fu, pois ninguém tem peça pra eles... só não quero ver importado...

é exatamente o que vc disse. Comando para turbo tem que ter pouco cruzamento, ponto final. Essa é a diferença entre comandos aspirados e turbos. Agora se o comando é agressivo ou não vai da faixa de uso dele.

ah... e rende muito bem... acima de 220Km/h!!!

NOVAMENTE... Não use PVC!!! PVC degrada com o calor e vai liberar Cloro pra dentro do motor!!! Cloro é um dos agentes mais corrosivos conhecidos! Prefira ABS (Cano de instalação eletrica- é um preto da tigre, e é mais barato que pvc, tem as curvas mais suaves... só vantagens!), pois, apesar de ser bem menos resistente, ele não libera cloro com o calor (se for extremo ele derrete, se eu não me engano ele é um termoplastico, mas o pvc tb é), ele é mais leve, mais bonito... MAS SE TIVER UMA DIFERENÇA DE PRESSÂO GRANDE (carro turbo...) não use ABS, use canos metalicos, ABS não é seguro pra pressão, pois tem construção "microporosa", ou seja, ele tem microbolhas de ar dentro para ficar mais leve. Outra coisa, PVC de diametros maiores que 2,5" são bem caros e pesados, vc teria que criar apoios para funcionar direito, ou então ia ficar porco demais... eu pago GERALMENTE algo em torno de 10reais o metro do PVC 75 marrom, já as conecções são na faixa de 15 a 20 cada uma... beeeeem caro!!! Ah, se vc queria dizer os DWV "branquinhos", esqueça, aquele cano não presta pra isso não, muito fino, ele vai "esquentar" seu ar muito rápido!

uhu... 250cv ajuda muuuuuito se vc tiver um cabeçote Pauter em mãos... o problema é o preço!!! Sério... dá sim pra conseguir... já ví 200cv aspirado... mas num anda na cidade... só pipoca. um kit 2.1, cabeçote trabalhado, 2 wb 40, kit turbo soprando 1.2Kg e um comando... acho que deu, não??? Agora sem WB??? sei lá, se faltar comida pro bixim já era toda essa grana, então é bem perigoso... um carbura pequinininho não serviria no seu caso... Agora injeção fica "mais barato" se for fazendo upgrades pouco a pouco, pois se vc quiser DEPOIS trocar a cilindrada, é só trocar o jogo de injetores...mexeu no cabeçote, só uma reguladinha e tá em casa...

Um que tem vaaaa´rios dados de carros importados (e alguns do brasil)... Muito bom, eu recomendo: http://www.histomobile.com/

esse motor o chip num rende nada... já vem tudo no limite de fabrica. se vc quer ganhar potencia e gastar pouco dinheiro é só passando pra alcool. mas não sei quem mexe com a injeção do bixim, acho que o over mexe, pergunta pra ele...

tá certo... mas 9,6 dá pra botar 1Kg no alcool, só no ponto! esse ai não prcisa baixar não...

Poise é o "apelido" de de um Físico francês chamado Jean Poiseuille (1797-1869), se pronuncia Poáze,

Loko, isso não é bem assim! Quando se aumenta a temperatura de um gás, sua viscosidade AUMENTA, isso é, ele fica MAIS ESPESSO (o mel é mais viscoso que a água), e não diminui, vamos pegar por exemplo o ar (eu lembro de cor, e tô com preguiça de pegar o livro): Ar a 0ºC tem a viscosidade de 1,71E-4 Poise (isso é 0,000171 Poise) Ar a 20ºC tem a viscosidade de 1,81E-4 Poise Ar a 100ºC Tem a viscosidade de 2,18E-4 Poise Ou seja, com o aumento da energia o gás fica mais espesso. Em um liquido, realmente com o aumento da temperatura a viscosidade diminui, isso se deve ao "aumento das distancias entre as moleculas, assim diminuindo as forças de coesão do fluido Os gases, DIFERENTEMENTE dos liquidos, tem moleculas bem separadas umas das outras, então o aumento das distancias não gera nenhuma mudança significativa, mas com o aumento da energia (movimentação das moleculas) aumenta o atrito entre as "camadas" do gás, assim dificultando o escoamento.

teoricamente um coletor corretamente dimensionado deveria ter no projeto a taxa de dissipação de calor, assim o termaltape não teria uso "pra dentro" do coletor, então o único uso seria diminuir a temperatura do cofre... Mas como no brasil os melhores coletores são feitos de cano amassados...

Uso o recomendado, troco de 5 em 5K... NÃO RECOMENDO A NINGUÉM A TROCAR A MAIS DO QUE 6K, pois a FORD recomendava para os importados um óleo CARO PRA BURRO, 100% sintético, com as especificações dos carros americanos, mas esquecia da qualidade da gasolina brasileira. Para completar a bosta, ELES RECOMENDAVAM A TROCA DE 15K, COM TROCA DE FILTRO. caraleo, 15k! o que ocorreu com um FORD MONDEO daqui de casa foi: borra no óleo, então, quando trocamos o óleo "soltou" a borra e entupiu a bomba de óleo. então na PRIMEIRA vez que eu peguei estrada (putaqueopariu, aquele carro era uma delicia na estrada) eu fundi o motor, rasgou todos os aneis, rachou 2 pistões, queimou algumas válvulas e rachou o cabeçote... só o cabeçote era 4K e o jogo de bielas+ pistões+ aneis era 2K... Troquem seu óleo o mais cedo possivel... não existe óleo ruim, Ruim é não ter óleo circulando!

teoricamente, sem "afinar" o escapamento para um melhor rendimento (lembra das aulas de fisica onde estudava-se interferencia de ondas mecanicas?), você consegue uma curva de torque menos plana, mas com um maior pico. Isso traduz em menos torque em baixa e mais potencia de pico... não vale a pena, pois um 4 cilindros já tem "pouco" torque. e, para quem vier falar de arrancada, eu digo: O QUE GANHA 80% DA ARRANCADA É O TORQUE!

esse ai é em dois bancos, provavelmente seria em v, mas também pode ser Boxer (pouquissimo provavel com essa largura) ou em U (igual em v, mas com dois virabrequins (acho eu...) Para entender um pouco mais sobre a "maciez" e suavidade dos motores multicilindros, dá uma olhada nesse site ai: http://www.e31.net/navmisc_e.html Ah... mas só para causar... em 1923~4 a FIAT estabeleceu o então recorde de velocidade, de 320Km/h de máxima. Para isso ela usou um motor 4 cilindros naturalmente aspirado... ele rendia 330cv a somente 1800 RPM (magina o torque do bichinho) Só um detalhe... ele tinha 5.25L... POR CILIDRO totalizando 21L !!!

para andar antes das 4000 você não quer mais potencia, quer mais torque em baixa... Se for em pequenas quantidades, dá pra mexer um pouco em taxa de compressão, e arrumar um comandinho mais fechado, ou então enquadrar o comando para rodar melhor nas baixas... agora, esse papo de GNV + turbo é exatamente o melhor caminho... mas o kit turbo teria um funcionamento muito melhor se o carro fosse injetado, pois você visa a economia, certo? carro turbo carburado não é nada economico Tem um pessoal grande envolvido com o desenvolvimento desse tipo de motor (grande como a delphi, magnetti marelli...) então, é melhor deixar para quem tem capital para pesquisa...

num é o do Flavio Fraga de brasilia???

comprimento da biela muda taxa, não cilindrada, né? pra mudar a cilindrada tem que mudar ou o vira ou o diametro do pistão, então algum desses dois foi mudado. não manjo direito dessas transformações em AP... o Loko uma vez postou uma tabela bem legal que tinha as transformações mais usadas, e quais as peças necessárias. acho que pra passar de 1.8 pra 1.9 você coloca os pistões do monza 1.8 que tem 83,5mm de diametro...

vc vai turbinar com 0,8 em um motor que tem 12,5 de taxa??? c tá loko? Primeiro arruma um jeito barato de destaxar, ou então compra um motorzim maior (um familia 2.... beeeem aprazivel) que fica mais barato...

de novo... Sim e não!!! Não tem essa de maior é melhor!!!! Meu pai tem um ka 1.0 endura-e... Se eu colocar um escapamento de cano direto de 5 polegadas, uma admissão de 4 polegadas, as válvulas de 70mm e um comando 361º tá tudo permitindo a maior vazão possivel... e se esse motor ligar será um milagre! e se ligar vai ficar uma bosta!!! então... para cada aplicação existe um ponto ideal, para o motor 1.6 original pode ser que o mini seja melhor ou o 2E seja melhor... tudo depende das variaveis do motor!!!