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  1. 1 point
    Vamos por partes... 1) Esse crossover é bastante simples mesmo (um capacitor – que significa corte 1ª ordem para o tweeter em 12 khz, e pelo que parece, um resistor em série atenuando por volta de 1 dB). O que dá à entender é que o midbass “morre” pelo rolloff natural – pois não se enxerga nenhum elemento que faça o LPF no crossover- e em algum ponto impossível de adivinhar (6 khz? 8 khz?) ocorre o cruzamento com o tweeter. 2) Na questão potência: a limitação teórica do divisor está escrito no capacitor: 100V (2500 watts a 4 ohms), certamente quem limita no conjunto aí é a potência do midbass e tweeter. Um alto falante de 15 watts, trabalha de 0 a 15 watts, além disso, teoricamente está arriscando danos. Um alto-falante de 200 watts, pode trabalhar de 0 a 200 watts, além disso, teoricamente estaria sofrendo danos. Então você pode casar aí um falante de 500w se quiser, que pode trabalhar de 0 a 500w. Mas se atochar 500w no kit, muito antes disso o tweeter abre o bico com certeza. 3) Onde ocorrerá o cruzamento com o novo midbass? Só com medição acústica dos componentes para caracterizar. Aliás, esta é a única forma garantida para o que você quer. Particularmente sou hobista também, adepto do DIY e o kit do meu carro é o vulgo chamado “frankestein”. Deixei tudo demais original e instalei um tweeter GZ e crossover passivo DIY, que faz o ajuste. Neste seu caso, certamente seria recomendado um divisor com corte mais baixo para um som mais consistente na altura do painel, com um slope mais agressivo, possivelmente cortado em 3ª ordem para não sacrificar o tweeter e baixar thd. [ ]´s

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